Банальнее этой аксиомы только объяснение «в iPhone, оказывается, нет слота для карты памяти». Но новички продолжают совершать ошибки, когда «клюют» на количество Мп в камере, а значит, придётся повторяться.

Представьте себе окно - обычное окно в жилом доме или квартире. Количество мегапикселей - это, грубо говоря, количество стекол внутри оконной рамы. Если продолжать проводить параллели со смартфонами, в глубокой древности стекла для окон были одинакового размера и считались дефицитным товаром. Поэтому, когда условный «Толян» рассказывал, что у него в оконном блоке 5 стекол (мегапикселей), все понимали, что Анатолий - человек серьёзный и обеспеченный. И характеристики окна тоже сразу были понятны - хороший обзор наружу дома, большая площадь остекления.

Несколько лет позже окна (мегапиксели) перестали быть дефицитом, поэтому их количество нужно было всего лишь довести до необходимого уровня, и на этом успокоиться. Просто привести в соответствие с площадью (форточка для вентиляции и лоджия, прочности ради, требуют разного количества окон), чтобы камера выдавала чуть более плотную картинку, чем выдают 4K-мониторы и телевизоры. И заняться наконец другими характеристиками - например, бороться с помутнением стекол и искажением изображения. Научить камеры правильно наводить резкость и разрисовывать имеющиеся мегапиксели качественно, если хотите конкретики.

Справа «мегапикселей» больше, но ничего, кроме «препятствий» при одинаковой площади «сенсора», они не дают

Но народ уже привык измерять качество камер мегапикселями, и продавцы с радостью этому потакали. Поэтому цирк с огромным количеством стекол (мегапикселей) в прежней по габаритам раме (размерах матрицы камеры) продолжился. В результате сегодня пиксели в смартфонных камерах, хоть и не «набиты» с плотностью москитной сетки, но «расстекловка» стала слишком плотной, и свыше 15 мегапикселей в смартфонах почти всегда портят, а не улучшают фотографии. Никогда такого не было, и вот опять оказалось, что важен не размер, а умение.

При этом «зло», как вы понимаете, не сами мегапиксели - если бы тонны мегапикселей были распластаны на достаточно габаритной камере, они пошли бы смартфону на пользу. Когда камера способна раскрыть потенциал всех мегапикселей на борту, а не «размазывать» их крупным оптом при съёмке, фотографию можно увеличить, обрезать, и она останется качественной. То есть никто не поймёт, что это всего лишь фрагмент более крупного снимка. Но сейчас такие чудеса встречаются только в «правильных» зеркальных и беззеркальных камерах, в которых одна только матрица (микросхема с фотодатчиками, на которую сквозь «стёклышки» камеры прилетает картинка) намного больше смартфонной камеры в сборе.

«Зло» - традиция засовывать обойму мегапикселей в крохотные камеры мобильников. Ничего, кроме замыленности картинки и избытка цифрового шума («гороха» в кадре), такая традиция не привнесла.

Sony навалили 23 мегапикселя там, где конкуренты ставят 12-15 Мп, и поплатились за это снижением чёткости картинки. (фото - manilashaker.com)

Для справки: в лучших камерафонах 2017 года основные задние камеры (не путать с ч/б добавочными) все как одна оперируют «жалкими» 12-13 мегапикселями. В разрешении фото это примерно 4032x3024 пикселя - хватает и на Full HD (1920x1080) монитор, и на 4K (3840x2160) тоже, хоть и впритык. Грубо говоря, если в камере смартфона больше 10 мегапикселей, их количество уже не важно. Важны другие вещи.

Как определить, что камера качественная, до взгляда на фото и видео с неё

Диафрагма – насколько широко смартфон «раскрыл глаза»

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа, а фотокамеры – светом. Чем больше света, тем выше качество фотографии и больше деталей. Только вот солнечной погоды и по-студийному ярких ламп освещения на любой случай жизни не напасешься. Поэтому для хороших фото в помещениях, либо на улице в пасмурную погоду/ночью камеры конструируют таким образом, чтобы они добывали много света даже в неблагоприятных условиях.

Самый простой способ заставить прилетать на сенсор камеры больше света – сделать крупнее отверстие в объективе. Показатель того, насколько широко раскрыты «глазища» камеры, называют диафрагмой, апертурой, либо светосилой – это один и тот же параметр. А слова разные для того, чтобы обзорщикам в статьях могли выпендриваться непонятными терминами как можно дольше. Потому что, если не выпендриваться, диафрагму можно назвать просто, извините, «дыркой», как это принято у фотографов.

Диафрагму обозначают дробью с буквой f, косой чертой и цифрой (или с заглавной F и без дроби: например, F2.2). Почему

так – долго рассказывать, да и не в этом суть, как поёт Ротару. Суть вот в чём: чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем лучше камера в смартфоне. Например, f/2.2 в смартфонах – хорошо, а f/1.9 лучше! Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон «видит» (более качественно снимает фото и видео) ночью. Бонусом широкой диафрагмы прилагается красивое размытие фона, когда вы фотографируете цветочки вблизи, даже если в смартфоне не сдвоенная камера.

Мелания Трамп объясняет, как выглядит различная диафрагма в камерах смартфонов

Перед покупкой смартфона не поленитесь уточнить, насколько «зрячая» в нём тыловая камера. Присмотрели Samsung Galaxy J3 2017 – вбивайте в поиск «Galaxy J3 2017 диафрагма», «Galaxy J3 2017 светосила» или «Galaxy J3 2017 апертура», чтобы узнать точную цифру. Если же в смартфоне, который вы для себя присмотрели, о диафрагме ничего не известно, возможны два варианта:

• Камера настолько плохая, что производитель решил молчать о её характеристиках. Примерно таким же хамством маркетологи занимаются, когда в ответ на «какой в смартфоне процессор?» отвечают «четырёхъядерный» и всячески увиливают, чтобы не оглашать конкретную модель.
• Смартфон только появился в продаже и никаких характеристик, кроме тех, что в рекламном анонсе, по нему ещё «не завезли». Подождите пару-тройку недель – обычно в течение этого времени подробности выходят в свет.

Какой должна быть диафрагма в камере нового смартфона?

В 2017-2018 гг. даже у бюджетной модели тыловая камера должна выдавать хотя бы f/2.2. Если число в знаменателе этой дроби больше, готовьтесь к тому, что камера будет видеть картинку будто бы в затемнённых очках. А вечером и ночью она будет «подслеповатой» и почти ничего не сможет видеть даже на расстоянии нескольких метров от смартфона. И не надейтесь на «крутилки» яркости – в смартфоне с f/2.4 или f/2.6 вечерняя фотография с «натянутой» программным способом экспозицией окажется «шершавой размазнёй», тогда как камера с f/2.2 или f/2.0 снимет более качественное фото без ухищрений.

Чем шире диафрагма, тем выше качество съёмки на камеру смартфона

В самых «крутых» смартфонах сегодня устанавливают камеры с апертурой f/1.8, f/1.7 или даже f/1.6. Сама по себе диафрагма не гарантирует максимального качества снимков (качество сенсора и «стеклышек» никто не отменял) – это, процитирую фотографов, всего лишь «дырка», сквозь которую камера глядит на мир. Но при прочих равных лучше выбирать смартфоны, в которых камера не «прищурилась», а получает изображение с широко раскрытыми «глазами».

Диагональ матрицы (сенсора): чем больше - тем лучше

Матрица в смартфоне – это не та матрица, где люди со сложными мордами лица в чёрных плащах уворачиваются от пуль. В мобильниках это слово обозначает фотоэлемент… проще говоря, пластину, на которую сквозь «стекляшки» оптики прилетает картинка. В старых фотоаппаратах картинка прилетала на фотоплёнку и там сохранялась, а матрица вместо этого накапливает информацию о фотоснимке и отправляет её в процессор смартфона. Процессор оформляет всё это в конечную фотографию и складирует файлы во внутреннюю память, либо на microSD.

О матрице нужно знать только одно - она должна быть как можно более крупной. Если оптика – это водопроводный шланг, а диафрагма - горлышко ёмкости, то матрица – тот самый резервуар для воды, которого не бывает мало.

Размеры матрицы принято измерять в бесчеловечных, с колокольни простых покупателей, видиконовых дюймах. Один такой дюйм равен 17 мм, но камеры в смартфонах пока не «вымахали» до таких размеров, поэтому диагональ матрицы обозначают дробью, как и в случае с диафрагмой. Чем меньше вторая цифра в дроби (делитель), тем больше матрица -> тем круче камера.

Понятно, что ничего не понятно? Тогда просто запомните вот такие цифры:

Бюджетный смартфон будет фотографировать хорошо, если размер матрицы в нём составляет хотя бы хотя бы 1/3" при разрешении камеры не выше 12 Мп. Больше мегапикселей - ниже качество на практике. А если мегапикселей меньше десяти, на хороших крупных мониторах и телевизорах фотография будет выглядеть рыхлой, просто потому, что в них меньше точек, чем по высоте-ширине в экране вашего монитора.

В смартфонах среднего класса хороший размер матрицы - 1/2.9” или 1/2.8”. Найдёте более крупную (1/2.6” или 1/2.5”, например) - считайте, очень повезло. Во флагманских смартфонах хороший тон - матрица размером как минимум 1/2.8”, а лучше - 1/2.5”.

Смартфоны с крупным сенсором снимают лучше, чем модели с мелкими фотоэлементами

Бывает ли ещё круче? Бывает - смотрите на 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1. Почему же тогда эти смартфоны не ставят рекорды качества фото? Потому что «автоматика» камеры постоянно ошибается с подбором настроек для съёмки, а запас «чёткости и зоркости» камеры подпорчен количеством мегапикселей - их в этих моделях навалили 19 вместо стандартных для новых флагманов 12-13 Мп, и ложечка дёгтя перечеркнула преимущества огромной матрицы.

Есть ли в природе смартфоны с хорошей камерой и менее суровыми характеристиками? Есть - взгляните на Apple iPhone 7 с его 1/3" при 12 Мп. На Honor 8, которому хватает 1/2.9" с таким же количеством мегапикселей. Магия? Нет - просто хорошая оптика и идеально «вылизанная» автоматика, которая учитывает потенциал камеры так же хорошо, как брюки, пошитые на заказ, учитывают количество целлюлита на ляжках.

Но есть проблема - производители почти никогда не указывают размер сенсора в характеристиках, потому что это не мегапиксели, и можно опозориться, если сенсор дешёвый. А в обзорах или описаниях смартфонов в интернет-магазинах такие характеристики камер встречаются и того реже. Даже если вы подобрали себе смартфон с адекватным количеством мегапикселей и многообещающим значением диафрагмы, есть шанс никогда не узнать размер тылового фотосенсора В таком случае обращайте внимание на последнюю характеристику смартфонных камер, которая напрямую влияет на качество.

Лучше мало крупных пикселей, чем много мелких

Представьте себе бутерброд с красной икрой, или взгляните на него , если плохо помните, как такие деликатесы выглядят. Подобно тому, как икринки в бутерброде распределяются по куску батона, площадь сенсора камеры (матрицы камеры) в смартфоне оккупируют светочувствительные элементы - пиксели. Этих пикселей в смартфонах, мягко говоря, не десяток, и даже не дюжина. Один мегапиксель - 1 млн. пикселей, в типичных камерах смартфонов 2015-2017 годов выпуска таких мегапикселей 12-20.

Как мы уже разобрались, содержать избыточное количество «болванчиков» на матрице смартфона губительно для снимков. Эффективность у такого столпотворения выходит, как у специализированных отрядов людей для замены лампочки . Поэтому в камере лучше наблюдать меньшее количество толковых пикселей, чем большее количество бестолковых. Чем крупнее каждый из пикселей в камере, тем менее «грязными» получаются фотографии, а видеозапись становится менее «прыгучей».

Крупные пиксели в камере (фото внизу) делают вечерние и ночные снимки более качественными

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается. Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм в русском языке или µm в латинице. Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо. Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Размерами пикселей в «новейшем» времени особенно прославился… Google Pixel – смартфон, который вышел в 2016 году и «показал Кузькину мать» конкурентам за счёт сочетания огромной (1/2.3”) матрицы и очень крупных пикселей порядка 1,55 мкм. С таким набором он почти всегда выдавал детальнейшие фотографии даже в пасмурную погоду или в тёмное время суток.

Почему бы производителям не «обрезать» мегапиксели в камере до минимума и расставить на матрице минимум пикселей? Такой эксперимент уже был – HTC в флагмане One M8 (2014 год) сделала пиксели настолько огромными, что их в тыловую камеру поместилось… четыре на 1/3”-матрице! Таким образом, One M8 получил пиксели размером аж 2 мкм! В итоге по качеству снимков в тёмное время суток смартфон «порвал» практически всех конкурентов. Да и фотографий в разрешении 2688×1520 пикселей было достаточно для Full HD-мониторов того времени. Но всесторонним чемпионом камера HTC не стала, потому что тайваньцев подвели HTC точность цветопередачи и «тупые» алгоритмы съёмки, которые не умели «правильно готовить» настройки для сенсора с необычным потенциалом.

Сегодня все производители «перебесились» гонкой за максимально крупными пикселями, поэтому:

• В хороших бюджетных камерафонах размер пикселя должен быть от 1,22 мкм и больше
• В флагманах хорошим тоном принято считать пиксели размером от 1,25 мкм до 1,4 либо 1,5 мкм. Больше – лучше.

Смартфонов с хорошей камерой и относительно мелкими пикселями мало, но они существуют в природе. Это, конечно же, Apple iPhone 7 с его 1.22 мкм и OnePlus 5 с 1.12 мкм – они «выезжают» за счёт очень качественных сенсоров, очень хорошей оптики и «умной» автоматики.

Без этих слагаемых маленькие пиксели губят качество фото в флагманских смартфонах. Например, в LG G6 алгоритмы творят непотребство при ночной съёмке, а сенсор, хоть и облагорожен хорошими «стёклами», но сам по себе дешёвый. В

итоге 1,12 мкм портят ночные снимки всегда, кроме случаев, когда вы вступаете в бой с «ручным режимом» взамен тупой автоматики и исправляете её огрехи самостоятельно. Такая же картина царит и в съёмке на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. А в шедевральной, «на бумаге», камере Xiaomi Mi 5S соперничать с флагманами iPhone и Samsung мешает отсутствие оптической стабилизации и всё те же «кривые руки» разработчиков алгоритмов, из-за чего смартфон хорошо справляется со съёмкой только днём, а ночью уже не очень впечатляет.

Для того, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах, взгляните на характеристики камер в одних из лучших камерафонов современности.

Какой тип автофокуса самый лучший

Автофокус – это когда мобильник самостоятельно «наводит резкость» во время съёмки фото и видео. Он нужен для того, чтобы не крутить настройки «на каждый чих», как наводчик в танке.

В старых смартфонах и в современных китайских «бюджетниках» производители используют контрастный автофокус. Это самый примитивный способ наведения резкости, который ориентируется на то, насколько светло или темно «прямо по курсу» перед камерой, словно наполовину слепой человек. Именно поэтому на фокусировку дешёвым смартфонам нужно примерно пару секунд, за которые легко «проворонить» движущийся объект, или перехотеть снимать то, что собирались, потому что «поезд ушёл».

Фазовый автофокус «ловит свет» по всей площади сенсора камеры, вычисляет, под каким углом в камеру попадают лучи и делает выводы о том, что находится у смартфона «перед носом» или чуть дальше. За счёт своей «интеллектуальности» и вычислений очень быстро работает днём и вообще ничем не досаждает. Распространён во всех современных смартфонах, кроме совсем уж бюджетных. Единственный недостаток – работа ночью, когда в узенькую дырку диафрагму мобильника свет прилетает в настолько маленьких порциях, что у смартфона «рвёт крышу» и он постоянно ёрзает фокусировкой из-за резкой смены информации.

Лазерный автофокус – самый шик! Лазерные дальномеры всегда использовали, чтобы «бросить» луч на дальнее расстояние и вычислить дистанцию для объекта. LG в смартфоне G3 (2014 г.) научила такое «сканирование» помогать камере быстро наводить резкость.

Лазерный автофокус удивительно быстр даже в помещениях или полутьме

Взгляните на свои наручные часы... хотя, о чём это я… ладно, включите секундомер в смартфоне и оцените, как быстро проходит одна секунда. А теперь мысленно разделите её на 3,5 – за 0,276 секунды смартфон получает информацию о расстоянии до объекта съёмки и докладывает об этом камере. Причём не теряет в скорости ни в тёмное время суток, ни в непогоду. Если вы планируете снимать фото и видео вблизи или на небольшом расстоянии при недостатке света, смартфон с лазерным автофокусом будет вас очень выручать.

Но имейте в виду, что мобильники – не орудия из «Звёздных войн», поэтому дальность работы лазера в камере едва перемахивает за пару метров. Всё, что находится дальше, мобильник рассматривает при помощи всё того же фазового автофокуса. Иными словами, для съёмок объектов издалека не обязательно разыскивать смартфон с «лазерным наведением» в камере – проку от такой функции в общих планах фото и видео вы не получите.

Оптическая стабилизация. Зачем нужна и как работает

Вы когда-нибудь ездили на автомобилях с рессорной подвеской? На армейских «уазиках», например, или скорой помощи с такой же конструкцией? Помимо того, что в таких машинах можно «отбить пятую точку», в них невероятно трясёт – подвеска максимально жёсткая, чтобы не развалиться на бездорожье, и поэтому она сообщает пассажирам всё, что думает о дорожном покрытии, откровенно и не «пружиня» (потому что пружинить нечем).

Теперь вы знаете, как себя чувствует камера в смартфоне без оптической стабилизации, когда вы пытаетесь сделать фото.

Проблема съёмки на смартфон состоит вот в чём:

• Камере нужно много света, чтобы фотографировать качественно. Не прямые лучи солнца в «физиономию», а рассеянного, повсеместного света вокруг.
• Чем дольше камера «рассматривает» изображение во время фото, тем больше света она выхватывает = тем выше качество картинки.
• В момент съёмки и этих «гляделок» камеры смартфон должен быть неподвижным, чтобы картинку не «размазало». Уедет хотя бы на долю миллиметра - кадр окажется испорчен.

А человеческие руки трясутся. Это хорошо заметно, если вы поднимете на вытянутых руках и попробуете подержать штангу, и менее заметно, когда вы держите перед собой мобильник для съёмки фотографии или видеозаписи. Разница в том, что штанга может «плавать» у вас в руках в широких границах - лишь бы не приложить её о стену, соседа или не уронить на ноги. А смартфону нужно успеть «нахвататься» света, чтобы фотография вышла удачной, и сделать это до того, как он отклонится на доли миллиметра в ваших руках.

Поэтому алгоритмы пытаются и камере угодить, и повышенных требований к вашим рукам не выдвигать. То есть сообщают камере, например «значит так, 1/250 долю секунды можешь заниматься съёмкой, этого хватит, чтобы фотография более-менее удалась, и сделать кадр до того, как камера сдвинется в сторону, тоже хватит». Вот эта штука называется выдержкой.

Как работает оптическая стабилизация

При чём тут оптостаб? Так ведь он и есть та «амортизация», с которой камера не трясётся, как кузов армейских грузовиков, а «плавает» в небольших границах. В случае со смартфонами плавает не в воде, а удерживается магнитами и «ёрзает» на небольшом расстоянии от них.

То есть, если смартфон чуть «уедет» или дрогнет во время съёмки, камеру тряхнёт гораздо слабее. С такой страховкой смартфон сможет:

• Завышать выдержку (гарантированное время «на разглядеть картинку до того, как фото будет готов») для камеры. Камера получает больше света, видит больше подробностей изображения = качество фото днём оказывается ещё выше.
• Снимать чёткие снимки в движении. Не во время спринтерского рывка по бездорожью, а во время ходьбы или из окна трясущегося автобуса, к примеру.
• Компенсировать тряску в видеозаписи. Даже если вы очень резко топаете ногами или чуть раскачиваетесь под тяжестью сумки во второй руке, на видеозаписи этого не будет так заметно, как в смартфонах без оптического стабилизатора.

Поэтому оптостаб (OIS, как его кличут по-английски) - крайне полезная штуковина в камере смартфона. Без него тоже можно, но грустно - камера должна быть качественной «с запасом», а автоматике придётся укорачивать (ухудшать) выдержку, потому что страховки от тряски в смартфоне нет. При съёмке видео приходится на лету «передвигать» картинку так, чтобы дрожание не было видно. Это сродни тому, как в старых кинофильмах имитировали скорость едущего автомобиля , когда он на самом деле неподвижно стоял. С тем отличием, что в фильмах эти сцены снимали с одного дубля, а смартфонам приходится просчитывать тряску и бороться с ней на лету.

Смартфонов с хорошей камерой, которая без стабилизации снимает не хуже, чем у конкурентов со стабилизацией, исчезающе мало - это, к примеру, Apple iPhone 6s, первое поколение Google Pixel, OnePlus 5, Xiaomi Mi 5s и, с некоторой натяжкой, Honor 8/Honor 9.

На что не следует обращать внимание

• Вспышка . Полезна только при съёмке в кромешной темноте, когда нужно любой ценой сделать фотографию. В итоге наблюдаете бледные лица людей в кадре (при том всех, ведь вспышка маломощная), зажмуренные от яркого света глаза, или очень странный цвет зданий/деревьев - художественной ценности фотографии со смартфонной вспышкой точно не несут. В роли фонарика светодиод близ камеры гораздо полезнее.
• Количество линз в камере . «Раньше, когда у меня был интернет 5 Мбит/с, я писал реферат за день, а теперь, когда у меня 100 Мбит/с, я пишу его за 4 секунды». Нет, ребята - это так не работает. Не важно, сколько линз в смартфоне, не важно, кто их выпустил (Carl Zeiss, судя по качеству новых камер Nokia, тоже). Линзы либо качественные, либо нет, и проверить это можно только реальными фотографиями.

Качество «стекляшек» (линз) влияет на качество камеры. А количество - нет

• Съёмка в RAW . Если вы не в курсе, какой такой RAW, объясняю:

JPEG - стандартный формат, в котором смартфон записывает фотографии, это «готовый к употреблению» снимок. Как салат «Оливье» на праздничном столе - разобрать его «на компоненты», чтобы переделать его в другой салат, можно, но получится не очень качественно.

RAW - это здоровенный по объёму на «флэшке» файл, в котором в чистом виде, отдельными «строчками» вшиты все варианты яркости, чёткости и цветности для фотографии. То есть фотография не будет «покрываться мелкими точечками» (цифровым шумом), если вам вздумается сделать её не настолько тёмной, какой она оказалась в JPEG, а чуть более яркой, как если бы вы правильно выставили яркость в момент съёмки.

Короче говоря, RAW позволяет гораздо более удобно «фотошопить» кадр, чем JPEG. Но загвоздка в том, что флагманские смартфоны почти всегда подбирают настройки правильно, поэтому, кроме загаженной «тяжёлыми» фотографиями в RAW памяти смартфона, пользы от «фотошоперских» файлов будет мало. А в дешёвых смартфонах качество камеры настолько плохое, что вы будете наблюдать плохое качество в JPEG, и настолько же плохой исходник в RAW. Не заморачивайтесь.

• Наименование сенсора камеры . Когда-то они были супер-важны, потому что были «знаком качества» камеры. От модели сенсора (модуля) камеры зависит размер матрицы, количество мегапикселей и размер пикселя, незначительные «фамильные признаки» алгоритмов съёмки.

Из «большой тройки» производителей модулей камер для смартфонов самые качественные модули выпускает Sony (отдельные примеры не берём в расчёт, речь о средней температуре по больнице), следом идёт Samsung (сенсоры Samsung в смартфонах Samsung Galaxy даже лучше, чем самые крутые сенсоры Sony, но «на сторону» корейцы продают что-то несуразное), и, наконец, замыкает список OmniVision, который выпускает «ширпотреб, но терпимый». Нетерпимый ширпотреб выпускают все остальные подвальные китайские конторы, название которых в характеристиках смартфонов стыдятся упоминать даже сами производители.

8 - вариант исполнения. Знаете, как это в бывает в автомобилях? Минимальная комплектация с «тряпочкой» на сидениях и «деревянным» салоном, максимальная - с сидениями из искусственной замши и кожаной приборной панелью. Для покупателей разница в этой цифре мало о чём говорит.

Почему после всего этого не следует обращать внимания на модель сенсора? Потому что с ними дела обстоят так же, как с мегапикселями - китайские «альтернативно одарённые» производители активно закупают дорогие сенсоры Sony, трубят на каждом углу «в нашем смартфоне супер-качественная камера!»… а камера при этом омерзительная.

Потому что «стёклышки» (линзы) в таких мобильниках ужасающего качества и пропускают свет чуть лучше, чем пластиковая бутылка из-под газировки. Диафрагма камеры из-за этих же ублюдочных «стёкол» далека от идеала (f/2.2 или даже выше), а настройкой сенсора для того, чтобы камера правильно подбирала цвета, хорошо сработалась с процессором и не уродовала снимки, никто не занимается. Вот вам наглядный пример того, что модель сенсора мало на что влияет:

Как видите, смартфоны с одним и тем же сенсором камеры могут снимать абсолютно по-разному. Поэтому не думайте, что дешёвый Moto G5 Plus с модулем IMX362 будет снимать настолько же качественно, как это делает HTC U11 с его поразительно крутой камерой.

Ещё больше раздражает «лапша на уши», которую Xiaomi навешивает на уши покупателей, когда рассказывает, что «камера в Mi Max 2 очень похожа на камеру во флагманском Mi 6 - в них одинаковые сенсоры IMX386! Одинаковые, только снимают смартфоны очень по-разному, диафрагма (а значит, и возможность снимать при плохом освещении) в них разная, и Mi Max 2 не выдерживает никакой конкуренции с флагманом Mi6.

1. Дополнительная камера «помогает» снимать фото ночью основной и умеет снимать ч/б фото. Самые знаменитые смартфоны с такими реализациями камер - Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10.
2. Второстепенная камера позволяет «впихнуть невпихуемое», то есть снимает снимки с почти панорамным углом обзора. Единственным сторонником такого типа камер был и остаётся LG - начиная с LG G5, продолжая моделями V20, G6, X Cam и, теперь, V30.
3. Две камеры нужны для оптического зума (приближения без потери качества). Чаще всего этот эффект достигается одновременной работой сразу двух камер (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), хотя и встречаются модели, которые при увеличении просто переключаются на отдельную «дальнобойную» камеру - ASUS ZenFone 3 Zoom, к примеру.

Как выбрать качественную селфи-камеру в смартфоне?

Лучше всего - на базе примеров реальных фотографий. Причём, как днём, так и ночью. Днём почти все селфи-камеры выдают хорошие фото, но только качественные «фронталки» способны снимать что-то разборчивое в тёмное время суток.

Не обязательно штудировать лексику фотографов и углубляться, за что отвечает та или иначе характеристика - можно просто вызубрить цифры «столько-то - хорошо, но если цифра больше - плохо» и подобрать смартфон гораздо быстрее. За разъяснениями терминов добро пожаловать в начало статьи, а здесь мы попытаемся вывести формулу качественной камеры в смартфонах.

Не хочу разбираться в характеристиках! Какой купить смартфон с хорошими камерами?

Производители выпускают бесчисленное количество смартфонов, но среди них очень мало моделей, которые умеют хорошо фотографировать и снимать видео.

Adam Koueider (Адам Коуйедер) с ресурса Android Authority решил расставить все точки над i и рассказать все о камерах в смартфонах. В свете недавних анонсов камерофонов Samsung Galaxy S 4 Zoom и Nokia Lumia 1020, мы спешим познакомить вас с переводом его замечательной статьи.

У многих сложилось совершенно неправильное представление о камерах в мобильных устройствах. Большое количество людей обвели вокруг пальца, заставив думать, что большее количество мегапикселей способствует лучшей съемке, но на деле качество картинки зависит от множества самых разных факторов. Давайте развеем поднадоевший миф.

Мегапиксели не играют ключевой роли

Производители заставили думать потребителей, что количество мегапикселей напрямую влияет на качество снимков, но все это лишь маркетинговое заигрывание. Правда в том, что большое количество мегапикселей не всегда приводит к хорошему качеству изображения, а иногда даже портит его.

Так на что же именно влияют мегапиксели в вашем смартфоне? А влияют они всего на одну вещь — детализацию. Чем больше мегапикселей мы имеем, тем детализированней получится изображение. Такое изображения идеально подойдет для обрезки и масштабирования. Также, если вы распечатываете огромные фотографии и вешаете их на стены, то для вас это тоже играет большую роль.

Большинство флагманов оснащаются камерой с разрешением 13 мегапикселей, но нужны ли они, если вы просто публикуете фотографии в своих любимых социальных сетях? Вопрос весьма спорный.

Размеры матрицы и диафрагмы

Из-за тотальной моды на уменьшение толщины смартфонов, пришлось в срочном порядке уменьшать и размеры матриц. Если взглянуть на DSLR, то вы заметите, что матрица довольно массивная. Однако в смартфон с толщиной менее 10 мм подобную матрицу установить невозможно, поэтому производители используют матрицы по-меньше.

От размера матрицы напрямую зависит количество пропускаемого света, что в свою очередь влияет на качество картинки. Чем больше света может пропустить через себя матрица, тем лучше будет снимок. Как правило, размер матрицы первым идет под нож, если производитель хочет уменьшить толщину девайса. Тем не менее, компания HTC не так давно начала с этим бороться, представив смартфон One, оснащенный камерой с ультрапикселями (подробнее об этом поговорим чуть позже).

Еще одним важным фактором является диафрагма — отверстие, через которое должен пройти свет, чтобы достичь матрицы. Если на вашем смартфоне стоит режим съемки «авто», то программное обеспечение само должно выбрать оптимальный размер диафрагмы (она может расширяться и сужаться).

На иллюстрации после буквы «f» стоит цифра, обозначающая размер диафрагмы. В Samsung Galaxy S 4, например, размер диафрагмы составляет f/2.2. Помните, что чем меньше число, тем больше сама диафрагма. Одно из самых больших преимуществ большой диафрагмы является возможность фокусироваться на определенных предметах и размывать фон.

Оптическая стабилизация (OIS) против цифровой стабилизации

Вы могли заметить, что в видеороликах, снятых на смартфон часто дрожит изображение, независимо от того, насколько сильно оператор старался не трясти руками. Так получается, потому что в смартфонах не было оптической или цифровой стабилизации.

Цифровая стабилизация за счет программного обеспечения противодействует тряске путем сдвига изображения от кадра к кадру на софтверном уровне. В свою очередь, оптическая стабилизация, используя встроенные гироскопы, перемещает линзы камеры в противоположную сторону от движения аппарата на аппаратном уровне. Из личного опыта скажу, что оптическая стабилизация показывает наилучший результат. Однако это не всегда так, потому что разные производители используют разные методы оптической стабилизации.

Из современных известных смартфонов стоит выделить Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 1020 и HTC One. Все они прибегают к оптической стабилизации, в то время, как другие смартфоны используют цифровую.

Ультрапиксели

HTC One оснащается 4-ультрапиксельной камерой, что гораздо меньше, чем у конкурентов. Большинство производителей наращивают пиксели без увеличения самой матрицы, а это значит, что каждый отдельный пиксель получает меньше света.

Ультрапиксели больше, чем регулярные пиксели и теоретически такая камера должна работать лучше при условии недостаточной освещенности. И это действительно так, но многие рецензенты жалуются, что при хорошем освещении ультрапиксели не делают погоды. В связи с большим размером самих пикселей, их количество меньше, чем в других флагманах, а это означает, что и деталей такая камера уловит меньше при хорошем освещении.

Программное обеспечение имеет значение

Аппаратная часть, конечно же, играет ключевую роль при съемке, однако и софтверная часть тоже влияет на многое. Программное обеспечение в смартфоне постоянно анализирует поле зрения камеры и подбирает необходимые настройки для оптимальной съемки.

Не стоит забывать и при альтернативные режимы съемки, специфичные для определенной ситуации. Это также позволит улучшить качество конечного снимка. Ниже приведен пример фотографии, сделанной в условиях недостаточной освещенности в режиме слабой освещенности (слева) и в автоматическом режиме (справа) на смартфон Galaxy S 3.

Также желательно пользоваться режимом HDR, благо большинство современных устройств на базе Android позволяют это делать. Часто этот режим позволяет добиться хорошего изображения при плохом освещение или, наоборот, при слишком ярком.

Соберем все детали воедино

Мы объяснили все основные факторы, влияющие на качество снимков. Однако, чтобы сложить всю картину воедино, мы провели небольшой тест камер трех смартфонов: Galaxy S 3, Galaxy S 2 и Nexus 4.

Представленные фотографии были сделаны при дневном свете в пасмурную погоду (авто):

Представленные снимки сделаны в средне освещенном помещении без использования вспышки (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с плохим освещением и с выключенной вспышкой (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с плохим освещением и с включенной вспышкой (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с нормальным освещением и с выключенной вспышкой (авто):

Результаты

Мегапиксели: все смартфоны были оснащены камерой с разрешением 8 мегапикселей, однако результаты были не равны.

Диафрагма и размер матрицы: у Nexus 4 была самая маленькая матрица, но крупная диафрагма. Это позволило достичь лучшей глубины резкости в фотографии с цветком. Также камера неплохо себя показала в условиях недостаточной освещенности. Galaxy S 3 и Galaxy S 2 имеют одинаковый размер матрицы, но у старшей модели немного более крупная диафрагма, следовательно, снимки получились с несколько лучшей глубиной резкости и в условиях плохой освещенности также снимки получились лучше.

Программное обеспечение: все смартфоны использовали одинаковую вспышку и цифровую стабилизацию, но у всех было разное программное обеспечение. Galaxy S 3 использовал приложение камеры в TouchWiz Nature UX 1.0, Galaxy S 2 — TouchWiz 4.0, Nexus 4 — стоковый Android 4.2.2. Jelly Bean.

Программное обеспечение в каждом смартфоне имело свои преимущества и недостатки. Например, Galaxy S 3 сильно проиграл в снимке люстры в условиях средней освещенности, а Nexus 4 переусердствовал в снимке со вспышкой. Камера в Galaxy S 3 предлагала наиболее богатые настройки для съемки, чтобы можно было подстроиться под любые условия и его HDR режим лучше, чем у Galaxy S 2 и Nexus 4.

Как я уже говорил, производительность камеры в смартфоне зависит от множества самых разных факторов и мы разобрали лишь основные из них и этого вполне достаточно, чтобы понять: количество мегапикселей — не главное.

В этой статье мы рассмотрим параметры, определяющие качество фотоизображения.

1. Экспозиция

Точность экспозиции — главное условие для получения качественной фотографии. Приоритет выдержки/диафрагмы — режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается вручную, а соответственно диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически. При изменении выдержки/диафрагмы или условий освещенности диафрагма/выдержка автоматически изменяется. Многие фотографы предпочитают снимать в автоматическом режиме. Даже если камера немного ошибется с экспозицией, снимки, сделанные в raw , всегда можно будет подправить на компьютере. На практике же часто приходится делать поправку экспозиции, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования. Ориентироваться при этом на график гистограммы. В некоторых ситуациях профессионалы предпочитают снимать в ручном режиме.

2. Чувствительность

И в цифровой, и в пленочной фотографии есть возможность изменения чувствительности при съемке. ISO 100 рекомендуется выставлять при съемке в солнечную погоду. В пасмурную погоду снимайте с ISO 400 или 640. Ночью поднимайте ISO до 800 единиц и выше. Однако, помните, увеличение ISO ведет к увеличению шумов, что негативно влияет на качество фото. Поэтому старайтесь не выставлять ISO более 800 единиц.

2. Резкость

Резкость фотоизображения зависит от нескольких факторов: объектива, глубины резкости, значения выдержки. Выдержка – интервал времени, в течение которого происходит экспонирование. Без штатива с длинной выдержкой лучше не снимать, иначе изображение получится смазанным (не резким). Другими словами, старайтесь снимать с выдержкой, короче 1/60. При съемке динамичных сцен (спорт) выдержка должна быть короткой: 1/250, 1/500, 1/1000 сек.

3. Глубина резкости

Глубина резкости (ГРИП) — измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости – на полностью открытой диафрагме f/1,4 и f/1,8. Глубина резкости зависит и от фокусного расстояния объектива. Короткофокусный объектив дает большую глубину резкости.

4. Цветовая температура

Цветовая температура в цифровом фотоаппарате зависит от настроек баланса белого.

1. Самый простой вариант – выберете автоматический режим баланса белого. Если он не работает, то переходить к другим пунктам.

2. «Скажите» фотокамере, какая сейчас «погода». Для этого нужно зайти в меню настройки баланса белого и выбрать нужный значок облачко (если на улице облачная, пасмурная погода), солнышко (когда светит солнце) и так далее. Для каждого значка в инструкции есть текстовое пояснение, рассказывающее для какого случая он нужен.

Дата публикации: 13.03.2015

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

• «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
• «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

Артем Кашканов, 2019

Введение

Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. Общие принципы остаются неизменными, но огромное количество нюансов заставляет иначе взглянуть на проблему выбора. Цель статьи Какой фотоаппарат самый лучший - расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, статья будет полезна и опытным пользователям.

С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата? В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Это то же самое, что и выбор автомобиля - за одну цену можно купить легковой "Мерседес" или грузовик "КамАЗ". Из точки А в точку Б можно перемещаться и на том и на другом, но задачи у этих машин совершенно разные, равно как и требования к навыкам водителя.

То же самое и с фотокамерами. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник и там "пофоткать для истории" совершенно не обязательно тащить туда профессиональную камеру (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно смартфона - ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов.

Для профессиональных целей требования к технике совершенно другие. Легкость, компактность уходят на задний план, а приоритетными становятся совершенно другие параметры - качество изображения при недостаточном освещении, скорострельность, цветопередача, динамический диапазон, производительность и автономность камеры.

Таким образом, выбор "лучшей фотокамеры" - это всегда компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании, ценой и возможностями апгрейда системы.

В этой статье я отвечу на четыре самых главных вопроса, которые возникают при выборе фотоаппарата: кроп или полный кадр, оптика - сменная или несменная, зеркалка или беззеркалка, мыльница или смартфон. Цель моей статьи - не назвать конкретную модель, которую вам нужно купить, чтобы обрести счастье в жизни, а просто систематизировать знания по данной теме. Я проходил через проблему выбора фотоаппарата многократно и не по наслышке знаю о том что такое муки выбора:) Все что написано в этой статье - мое сугубо личное мнение, которое сложилось за многие годы увлечения фотографией. Принимать его или нет - дело ваше.

Кроп или полный кадр?

Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на "хорошие и плохие", является физический размер матрицы . Он измеряется не в , а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий - цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон (возможность одновременной проработки на снимке и ярких цветов и глубоких теней).

Немного нудной теории

Если не вдаваться глубоко в теорию, правило простое - чем больше размер матрицы (в миллиметрах), тем более "художественную" картинку с ее помощью можно получить при наличии хорошей оптики и рук, растущих из правильного места:) Большая матрица способна передать свет, цвет, с ней можно управлять глубиной резкости и вообще творить шедевры. Матрицы малого размера на все это способны в гораздо меньшей степени.

Со светом и цветом вроде все понятно, но что такое "глубина резкости" на фотографии и зачем она нужна? Взглянем на два примера фотографий:

Возможность управлять глубиной резкости (правильное название - глубина резко изображаемого пространства, ГРИП) - неоценимое качество при художественной фотосъемке. Огромную актуальность ГРИП имеет при портретной съемке - портрет с размытым задним планом в большинстве случаев смотрится намного эффектнее, чем аналогичный снимок с резким фоном.

Исходя из выше сказанного может возникнуть ошибочный вывод, что фон на картинке размывает матрица. Это не так! Фон на портретах размывает объектив . И главное отличие камер с "малыми" и "большими" матрицами в том, что объективы, которые в них используются совершенно разные. Оптика, которая используется на полнокадровых фотоаппаратах способна размыть задний план почти "в ноль". Объектив камеры в смартфоне не способен на это по определению. Все дело в такой характеристике как фокусное расстояние . Чем оно больше, тем более "размывающий" будет объектив. Схематично его можно показать следующим образом:

Обратите внимание, что с изменением размеров матрицы пропорционально сокращается фокусное расстояние объектива (при сохранении такого угла охвата пространства на фотоснимке). Вместе с ним уменьшается способность его размывать задний план. Вот и объяснение того, почему на зеркалки/беззеркалки можно снимать портреты с размытым фоном, а на мыльницы и смартфоны - нет. Кстати, если бы на это диаграмме были представлены смартфоны, они расположились бы справа от "мыльницы".

Более просто и наглядно эту зависимость описывает такой параметр как кроп-фактор - коэффициент, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше пленочного кадра (36*24 мм). У "топовых" камер кроп-фактор равен 1 (то есть размер матрицы соответствует пленочному кадру), у большинства камер полупрофессионального и продвинуто-любительского класса кроп-фактор от 1.5 до 2 (у каждого производителя техники свой). Компактные недорогие мыльницы и смартфоны имеют кроп-фактор 5-6 и больше.

Есть распространное убеждение, что кроп-фактор каким-то образом меняет фокусное расстояние и светосилу объектива, превращает "полтинник" в "портретник" и тому подобное. Это заблуждение. Кроп-фактор ничего не меняет, он лишь создает иллюзию съемки на объектив с большим фокусным расстоянием из-за того, что картинка обрезается по краям и угол охвата кадра сужается. Чтобы как-то упростить понимание этого механизма было введено понятие "эквивалентного фокусного расстояния". Таким образом на кропе 1.6 объектив 50 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, но по факту так и остается "полтинником" и фон на портрете размывает как "полтинник", а не "восьмидесятник".

Полный кадр - плюсы и минусы

Помимо размытия заднего плана кроп-фактор косвенно влияет на качество картинки в целом - полнокадровые матрицы в общем и целом превосходят кроп по глубине цвета, динамическому диапазону, они имеют большую рабочую чувствительность ISO (меньше шума на фотографиях). Именно из-за этого для получения снимков профессионального качества лучшим выбором будет полнокадровая камера.

Несмотря на все свои достоинства полный кадр имеет и ряд недостатков. Самый главный из них - это стоимость камеры и объективов для нее, причем цена далеко не всегда пропорциональна приросту качества по сравнению с более простой моделью камеры. Бывает так, что за прирост качества в условные 10% приходится переплачивать 100% и более! На мой взгляд это оправдано, если камера используется как средство производства и эти вложения окупятся. Но даже в этих случаях чаще всего гораздо выгоднее взять камеру в аренду (это так, мои мысли вслух).

Второй недостаток полного кадра - габариты и вес. Тушка по размерам и весу может не отличаться от "кропнутой", но полнокадровая оптика заметно габаритнее и тяжелее. Здесь тоже стоит оценить свой уровень энтузиазма и физические возможности. Полностью укомплектованный фоторюкзак может весить 5 килограмм и больше. Понесете вы это с собой, скажем, в длительный поход по пересеченной местности? Может все-таки поищем что-то покомпактнее и полегче?

Кроп - плюсы и минусы

По мере уменьшения марицы фотоаппарат из громоздкого и тяжелого прибамбаса имеет свойство превращаться в легкий и изящный гаджет. Расскажу немного о своем опыте в этом вопросе...

Когда я после пяти лет "полнокадровой" жизни приобрел свою первую кропнутую беззеркалку, я вздохнул с облегчением! Аппарат весил раза в четыре легче и вместо рюкзака поместился в небольшую сумку. Качество же фотографий в большинстве случаев оказалось практически неотличимым от "полного кадра" - по крайней мере, при использовании хорошего объектива.

Естественно, в ряде случаев кропнутая камера уступала полнокадровой - не так хорошо размывала фон на портрете, фотографии, сделанные при слабом освещении были шумнее. Но разительных отличий не было. Разрыв между кропом 1.5-2 и "мыльницей" гораздо больше, чем между кропом и полным кадром.

В течение четырех лет я решал для себя вопрос - кроп или полный кадр? Я решил его в пользу кропа и вот почему:

1. Это намного дешевле. За цену полнокадровой тушки можно купить кропнутый аппарат с очень хорошим объективом.
2. Покупая кроп, мы за почти всегда получаем гораздо больше приятных и полезных возможностей, чем у сопоставимого по цене полного кадра. Поворотный сенсорный экран, совершенная система автофокусировки, видео с нормальным автофокусом, быстрая серийная съемка - все это встречается даже на любительских кропнутых камерах. Полнокадровые камеры эти функции в полной мере обретают только в "топовых" моделях и то не всегда.
3. Кропнутая камера почти всегда легче и компактнее полнокадровой. На нее можно снимать на улице, не привлекая к себе большого внимания. Для нее не нужен рюкзак или большая сумка. В конце концов, если камера сломается/потеряется/будет украдена, это не так обидно, поскольку см. п.1.
4. Если вас больше тянет к сюжетам, которые снмаются с большой ГРИП, кроп-камера опять же будет кстати - на нее гораздо легче получить большую глубину резкости, чем на полнокадровую. И не стоит думать, что кропнутые камеры не способны размывать задний план:) При использовании светосильной длиннофокусной оптики они это делают почти так же хорошо, как и их более дорогие полнокадровые собратья.

Итак, как мы видим, при выборе между кропом и полным кадром все не так однозначно. Лично я считаю для большинства фотолюбителей предпочтительнее будет именно кропнутая камера. Уже сейчас разрыв в качестве картинки между кропом и полным кадром не так велик, как многие себе представляют - даже если разница заметна, она не критична. Уверен, что со временем этот разрыв будет еще сильнее сокращаться.

Единственный недостаток кропа по сравнению с полным кадром, от которого никак не избавиться - неспособность размыть задний фон "в кашу". Этому препятствуют уже законы физики. Вот, собственно, все! Если вы не можете с этим смириться - покупайте полный кадр:)

Сменная оптика или несменная?

Про матрицы и тушки уже было сказано достаточно слов, теперь пришло время поговорить о не менее важной вещи - объективе.

Объектив - это главный элемент фотокамеры, как бы странно это не звучало. Качество изображение на 90% зависит именно от объектива, поэтому к выбору этого устройства стоит подойти ответственно.

Мы уже определились, что большая матрица хорошо, а маленькая плохо. Теперь давайте определимся относительно сменной и несменной оптики. Здесь уже все не так однозначно.

Как известно, зеркалки и системные камеры (беззеркалки) подразумевают использование сменной оптики. Но есть на рынке еще один класс фотокамер - это "премиум-компакты". В отличие от обычных мыльниц они имеют матрицы размером 1 дюйм, то есть, по размерам они сопоставимымы с "кропнутыми" камерами. Но отличие от зеркальных и системных камер эти компакты имеют несменные объективы - довольно качественные, но несменные.

Для чего вообще менять оптику на фотоаппарате? Если даже поверхностно изучить основы композиции в фотографии, то можно выяснить, что разные сюжеты для лучшей передачи на фотоснимке принятно фотографировать с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние определяет широту угла охвата объектива. Чем оно меньше, тем шире угол обзора. Широкоугольный объектив "отдаляет" объекты, но позволяет поместить в кадр довольно большой сектор пространства. Соответственно, увеличение фокусного расстояния дает обратный эффект - угол обзора сужается, тот фрагмент пространства, который попал в поле зрения "растягивается" на весь кадр.

На приведенных выше примерах показана разница между картинкой широкоугольным и телеобъективом. Для чистоты эксперимента, конечно, стоило снимать с одной точки, но я думаю, смысл понятен.

Фотографии, приведенные выше - это две крайности. В повседневной съемке чаще всего используются фокусные расстояния, при которых перспектива приближена к той, что мы видим своими глазами.

Эти два примера фотографий иллюстрируют наиболее типичное применение фотокамеры в любительских целях - фотографировать пейзажи и своих друзей и близких (либо в домашней обстановке, либо на фоне этих же пейзажей).

Эти фотографии приведены здесь не просто так. Если вы купите фотоаппарат с несменной оптикой, скорее всего вы будете оганичены диапазоном фокусных расстояний 28-70 мм (возможно, чуть больше, но не намного). Этот фотоаппарат позволит вам получать фотографии очень хорошего качества, но если вдруг вы захотите всерьез заняться пейзажной фотографией, то с данной камерой вы уткнетесь в ограничение по широкому углу - ближе 28 миллиметров вы "задвинуть" объектив не сможете. Другая крайность - фотоохота. Здесь вам уже будет не хватать "длинного" конца и с этим ничего не поделаешь. Фотоаппараты с несменной оптикой хороши для прогулок налегке - они легко поместятся в карман вашей куртки, позволят делать снимки замечательного качества, но съемка каких-то нетипичных сюжетов вам будет недоступна.

Если фотоаппарат подразумевает использование сменной оптики, то все эти ограничения снимаются. Естественно, объективы стоят денег, иногда немалых. Но если вы человек творческий, планируете учиться, расти и развиваться, то я настоятельно рекомендую приобретать фотоаппарат именно со сменной оптикой. Даже несмотря на то, что со штатным объективом качество картинки может уступать премиум-компактам (а так скорее всего и будет!), такая камера даже с дешевым фиксированным объективом (без зума) с точки зрения качества способна оставить далеко позади камеру с несменной оптикой.

Зеркалка или беззеркалка?

Если вы решили приобрести фотоаппарат со сменной оптикой, перед вами встает следующая задача - выбрать тип камеры. Выбор невелик - либо это зеркальная камера, либо системная (беззеркалка). Для начала посмотрите на эту картинку:

Это сравнение размеров и массы беззеркалки с "топовым" штатным объективом и зеркалки с объективом среднего класса.

В настоящее время зеркалки и беззеркалки популярны примерно в одинаковой степени и выбор в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений. По большому счету наличие или отсутствие зеркала в конструкции камеры никак не отражается на качестве получаемых фотографий. Немного отличается съемочный процесс.

При съемке на зеркальную камеру мы смотрим в оптический видоискатель, который через систему зеркал нам показывает картинку такой, в каком виде она попадает в объектив. У системных камер для этого используется экран или электронный видоискатель, который показывает нам картинку в таком виде, как ее "видит" матрица. Что лучше - оптический или электронный видоискатель? Однозначный ответ дать нельзя - и у того и у другого есть свои плюсы и минусы.

Оптический или электронный видоискатель?

Оптический видоискатель хорош тем, что передает картинку "как есть" - безо всяких приукрашиваний, задержек, мерцания и т.д. Поскольку он всего лишь система зеркал и линз, он не потребляет электроэнергию, тем самым продлевая время работы камеры от аккумулятора. С другой стороны, у зеркального видоискателя есть и недостатки. У большинства камер он имеет покрытие не 100% кадра, а чуть меньше - 95-98%. Из-за этого в кадр могут попадать лишние объекты по краям кадра и придется дополнительно кадрировать снимок, незначительно теряя его разрешение. Зеркальный видоискатель отражает минимум "служебной" информации - выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция. Заставить его показывать, скажем, живую гистограмму, баланс белого или электронный уровень невозможно. Из-за этого есть повышается вероятность бракованного снимка из-за неправильного уровня экспозиции, баланса белого, завала горизонта. Чтобы окончательно оценить правильность настроек и кадрирования нужно делать пробный снимок, отрываться от видоискателя, смотреть на экран и в случае ошибки вносить поправки в настройки. На это тратится дополнительное время, однако при должном опыте количеству подобных дублей сводится к минимуму.

Главное достоинство электронного видоискателя (ЭВИ) - он отображает информацию, снятую с матрицы с уже примененными настройками камеры и дает возможность оценить результат еще до срабатывания затвора. Видоискатель полностью дублирует содержимое экрана камеры при съемке и просмотре. Помимо самой картинки ЭВИ может отображать массу нужной информации - помимо выдержки и диафрагмы можно вывести живую гистограмму, электронный уровень, подсвечивать переэкспонированные и недоэкспонированные области, обводить рамкой объекты, на которые наведена резкость, выводить картинку с применением выбранного стиля изображения, баланса белого. Это очень здорово помогает при съемке и позволяет сократить до минимума количество "пристрелочных" дублей. То есть, можно вести съемку, не отрывая глаз от видоискателя - экономится время, упускается меньше интересных моментов. Расплачиваться за это приходится дополнительным энергопотреблением, которое возникает при работе матрицы и видоискателя. У старых камер электронный видоискатель отображал картинку с небольшой задержкой, это затрудняло съемку в движении, однако у современных камер задержка в отображении если и есть, то очень незначительная. Электронный видоискатель есть не у всех системных камер. Модели попроще и подешевле лишены этой опции и для съемки используется экран. В принципе, ничего в этом страшного нет за исключением съемок в яркую солнечную погоду, когда экран может выглядеть бледно. Хотя для полноценной работы лучше предпочесть фотокамеру с видоискателем.

Второе отличие зеркалки от системной камеры - это автофокус .

Автофокусировка у зеркальной камеры осуществляется по фазовым датчикам . Отличительная черта этого механизма - если объект не в фокусе, фотокамера "знает", в какую сторону надо крутить фокусировочный механизм, что в общем случае ускоряет наведение на резкость. С другой стороны, датчики фокусировки расположены не в плоскости кадра (поверхность матрицы), а в отдельном блоке, расположенном перпендикулярно ей. Из-за этого может возникнуть рассогласование - по датчикам резкость вроде бы наведена (точки в видоискателе подсветились), а на фотографии объект оказался нерезкий. Это явление называется "фронтфокус" и "бэкфокус" (в зависимости от того, в какую сторону автофокус дает промах). Оно лечится юстировкой фотокамеры и объектива в сервисном центре. Особенно часто фокус мажет при использовании светосильных объективов на недорогих тушках.

У современных зеркальных камер есть режим "живого просмотра" - Live View, при котором зеркало поднимается и фокусировка происходит по контрастному методу, как у беззеркальных камер. Он нем пойдет речь ниже.

В системных камерах используется преимущественно контрастный метод фокусировки при котором в роли датчиков автофокуса выступает сама матрица. Информация с матрицы считывается и обрабатывается в реальном времени. Специальный алгоритм определяет - достаточно ли резок объект в зоне фокусировки. Если резкость недостаточная, дается команда объективу на смещение фокусировочной группы линз, которое будет происходить до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная контрастность краев объекта. При этом первоначальное направление фокусировки может быть определено неправильно и автофокус какое-то время "елозит" туда-сюда, причем чем хуже освещенность, тем дольше происходит фокусировка. Контрастный способ уступает фазовому в скорости, но превосходит в точности фокусировки - такие вещи как "фронтфокус" и "бэкфокус" беззеркалками неведомы. У современных системных камер проигрыш по скорости фокусировки зеркальным камерам минимален, а то и вовсе отсутствует.

Во многих современных камерах применяется механизм гибридной фокусировки, при которой часть пикселей матрицы используются в роли фазовых датчиков. Гибридная фокусировка сочетает в себе скорость фазовой и точность контрастной фокусировки. Гибридная фокусировка может использоваться как в зеркалках (в Live View), так и в беззеркалках и сводит их отличия в плане работы автофокуса к нулю.

Системные камеры имеют более простое устройство затвора (без подвижного зеркала), в следствие чего они превосходят зеркалки по скорости серийной съемки в среднем в 1.5 раза. По своему опыту могу сказать, что даже если вы не увлекаетесь съемкой "пулеметными очередями", это свойство может сыграть важную роль при съемке каких-то быстро протекающих событий. Это могут быть спортивные мероприятия, танцы, активный отдых, игры с домашними животными. В быстротечных моментах скрывается огромное количество эмоций, которые практически невозможно поймать, снимая 4 кадра в секунду (типичная скорострельность для любительской зеркалки). Это еще один большой плюс беззеркалок.

В остальном расклад такой:

• Если вам нравится снимать через оптический видоискатель, берите зеркалку.
• Если вам привычнее снимать "как на мыльницу" с использованием экрана, покупать зеркалку нет никакого смысла, так как в режиме Live View она теряет все преимущества в виде быстрого фазового автофокуса и низкого энергопотребления, беззеркалка будет предпочтительнее.
• Если вы цените комфорт и удобство при съемке, берите беззеркалку с электронным видоискателем.
• Если вы собираетесь снимать видео - берите беззеркалку Sony или Panasonic. В плане видеовозможностей они лучшие.
• Если вам нужна высокая скорость серийной съемки - берите беззеркалку.
• Если вы хотите совместить компактность, небольшой вес и высокое качество изображения - берите беззеркалку.
• Если для вас критична возможность делать 1000 снимков на одном заряде аккумулятора - берите зеркалку.
• Если вы ходите в походы - берите беззеркалку и несколько запасных аккумуляторов.
• Если у вас куча хорошей "зеркалочной" оптики и вы не хотите с ней расставаться - берите зеркалку.
• Если вы хотите, чтобы ваш аппарат выглядел "брутально" и вызывал уважение у потенциальных клиентов - берите зеркалку.
• Если вы снимаете "чисто для себя", но возможностей смартфона вам не хватает - берите беззеркалку
• Если вы профессионал, снимающий свадьбы или спорт - зачем вы вообще это читаете? :)

Вывод - с каждым годом поводов покупать зеркальную камеру становится все меньше и меньше. Для подавляющего большинства задач в рамках любительской фотосъемки покупать зеркалку сейчас смысла уже нет.

Ожидаю шквал критики, но все что сказано выше - лично мое мнение, основанное на собственном опыте.

Смартфон или мыльница

Эта часть статьи для тех, кому не ставит перед собой сверхзадач в области фотографии, а ищет простой "фоторегистратор", который был бы всегда под рукой. Не буду приводить доводы технического плана, просто покажу один график:

Это статистика продаж камер ведущих производителей на период с 2003 по 2018 год. По графику четко видно, насколько резко упала популярность "мыльниц" за последние 5-6 лет, при том что количество продаж амер со сменной оптикой принципиально не изменилось. Как вы думаете, почему это произошло?

Лично мое мнение - уж если покупать фотоаппарат-мыльницу сейчас, то это должна быть фотокамера с матрицей 1" и больше. Только в этом случае она сможет превзойти смартфон по качеству картинки и функциональности. Это камеры Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. В этих сериях есть модели разных ценовых категорий, но редко они стоят дешевле 500 долларов. И если фотоаппарат покупается для творчества, рекомендую опять вернуться к прочтению раздела " ".

Дешевые мыльницы за 200-300 долларов с матрицами 1/2,3" покупать нет никакого смысла, это просто деньги на ветер. За эти деньги можно купить смартфон, который будет снимать не хуже, будет всегда под рукой и будет выполнять множество других полезных функций:)

Что докупить к фотоаппарату в первую очередь, что можно отложить на потом?

Предположим, стоимость фотоаппарата вашей мечты оказалась на несколько тысяч рублей меньше, чем вы планировали потратить. В этом случае у вас возникает соблазн докупить для фотоаппарата некоторые дополнения и аксессуары, которые впоследствие смогут разнообразить вашу жизнь. В первую очередь я могу посоветовать две вещи:

Нормальная флешка

Новый фотоаппарат как правило не комплектуется флешкой, либо ее объем слишком мал для повседневного использования. Выбор флеш-карт для фотокамер огромен, они отличаются по формату, объему, скорости и цене. По формату - все понятно. Если ваша камера работает с SD (и ее разновидностями SDHC, SDXC), то выбирать нужно именно из них.

Какой объем флешки выбрать? Все зависит от задач. Если это фотосъемка, то для большинства современных камер более чем достаточно флешки на 32 гигабайта - этой емкости достаточно чтобы вместить несколько тысяч кадров в формате Jpeg и около 1000-1500 в формате RAW (при разрешении 20-25 мегапикселей). Для видеосъемки лучше приобретать флешку побольше - 64, 128, 256 гигабайт. В зависимости от разрешения видео расход флешки будет разным. Важно еще учитывать максимальный объем флешки, поддерживаемый камерой.

Что касается скорости - в принципе для съемки в Jpeg одиночными кадрами большой разницы нет, можно купить самую дешевую флешку. Но все же это не отменяет необходимости иметь запас по скорости - он пригодится при съемке в RAW (особенно, серийной), съемке видео высокого разрешения. В конце концов, чем больше мегапикселей у камеры, тем более она требовательна к скорости флешки.

В зависимости от скорости обмена данными, максимального объема и максимального размера файла флешки делятся на множество классов и подклассов. Об этом я расскажу в одной из следующих статей. Пока принцип такой - выбираем флешку стоимостью чуть выше средней (для своего объема).

Сумка для фотоаппарата

Здесь требования такие:

1. Сумка должна вмещать камеру в полной выкладке - вместе с зарядным устройством, запасными флешками, местом под дополнительный объектив (если предвидится возможность его приобретения)

2. Камера должна быть хорошо зафиксирована (это достигается с помощью внутренних перегородок на липучках), но в то же время она не должна быть впритык по размеру - если для того, чтобы застегнуть сумку, нужно приложить усилие, этот вариант отбрасываем. То же самое, что и с обувью.

3. Внутреннее покрытие не должно ворситься. Обычно этим грешат самые дешевые сумки, обшитые изнутри некачественным материалом, от которого при естественном износе отделяются отдельные волоски. Эти волоски потом могут оказаться в самых неожиданных местах, в т.ч. на матрице камеры с несменной оптикой (невероятно, но факт!)

Как должна лежать камера в сумке? Объективом вниз, объективом вверх или на боку? Единого мнения на этот счет нет. Лично мне больше нравится объективом вниз - камеру удобнее вынимать из сумки. Еще есть довод в эту пользу, что при таком положении камеры на матрицу оседает меньше пыли. Из мягких вставок сформирован ложемент для тушки, под объективом внизу есть небольшой зазор. По бокам остаются "отсеки" для запасных аккумумуляторов и второго объектива.

Желательно, чтобы сумка имела капюшон - водонепроницаемую накидку, которая вытаскивается из специального кармашка и закрывает сумку от дождя.

Штатив

Я помню автор какой-то умной книги о фотографии рекомендовал фотографировать пейзаж только со штатива, даже днем. Лично я считаю этот совет устаревшим. Современные камеры имеют вполне высокое рабочее ISO, чтобы снимать с рук с утра до вечера. Штатив реально нужен только при ночной съемке. Покупать его сразу вместе с камерой точно не нужно!

Защитный фильтр

Защитный фильтр - это стеклышко, которое прикрывает переднюю линзу объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. В случае падения камеры оно защищает переднюю линзу от сколов и трещин. В принципе, вещь полезная, но есть одно но... Дешевые защитные фильтры почти всегда снижают контрастность картинки, особенно при съемке против источника света, могут стать причиной появления дополнительных бликов. Дорогие фильтры этих недостатков лишены, но их стоимость может превышать стоимость "китового" объектива.

Лично мое мнение - защитный фильтр уж если покупать, то хороший и дорогой. Защищать дорогим фильтром дешевый объектив смысла нет. Падение камеры - явление редкое, а от отпечатков пальца можно приобрести комплект для чистки оптики - это будет гораздо дешевле.

Общий вывод (провокационный)

Самый универсальный и сбалансированный по всем характеристикам фотоаппарат на сегодняшний день - это кропнутая беззеркалка со сменной оптикой и электронным видоискателем. Такая камера подойдет как минимум 90% покупателей! Производитель не важен - Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Главное, чтобы камера легла вам в руку. Объектив для начала подойдет китовый, потом поснимаете и решите, чего вам в нем не хватает - то ли каких-то фокусных расстояний, то ли светосилы, то ли чего-то другого. Этот выбор я сделал лично для себя и ни разу об этом не пожалел.

Если мой выбор вам не нравится - ваше право. Никто не запрещает вам купить зеркалку или премиум-компакт. Никто не запрещает купить полнокадровую камеру или смартфон. Главное - вы теперь знаете что хотите, значит моя миссия выполнена:)

О моей помощи в выборе фотоаппарата

До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу сделать - скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с подборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками, окончательный выбор за вами.