Процесс изготовления печатной платы по лут технологии. Лут технология. Теперь мы готовы к травлению

Если нет желания тратить много времени на их изготовление, то описанный в статье способ идеально подойдёт для вас. При наличии должной сноровки он позволит принципиально облегчить творчество. Технология ЛУТ может быть поделена на такие этапы изготовления печатной платы:

Создаем рисунок.
Делаем заготовку.
Переносим на нее рисунок.
Травим заготовку.
Очищаем.
Делаем сверловку.
Лужение платы.

Как вы сами сможете убедиться, на практике ЛУТ-технология в домашних условиях может быть реализована без значительных проблем и издержек. Возможно, даже не придётся обзаводиться ничем новым, поскольку всё необходимое для работы может спокойно найтись в подсобке. ЛУТ-технология изготовления печатных плат хорошо подходит в тех случаях, когда идёт одиночное изготовление силами одного любителя электроники. Говоря о достоинствах, в первую очередь вспоминают о дешевизне, надёжности и лёгкости работ. Конечно, это не все преимущества, ни и вышеперечисленных с лихвой хватило, чтобы в пользу ЛУТ-технологии сделали свой выбор многие домашние умельцы.

Создаём рисунок

Существует широкий выбор средств: от карандаша до специальных программ. При создании печатной платы необходимо постараться достичь таких целей:

Минимизировать количество перемычек.
Дорожки относительно друг друга должны располагаться строго перпендикулярно и параллельно.
Компактный монтаж.

Во время создания рисунков учитывайте габариты элементов, расположение выводов деталей и их размеры. Также необходимо позаботиться, чтобы сильноточные проводники имели более широкие дорожки. Создание рисунка можно сравнить с игрой в тетрис: можно размечать элементы как вздумается, пока не будет получен идеал, который поможет воплотить в реальность ЛУТ-технология. Струйный принтер (или лазерный) поможет вам сделать его физическим, пощупать своими руками.

Делаем заготовку

Итак, рисунок у нас есть, и мы может говорить про размер платы. Теперь необходимо рисунок вырезать, наложить на текстолит и навести с помощью линейки. Пока не так уж и сложна ЛУТ-технология? Фольга, вот что нам надо! Отрежьте по линиям заготовку фольгированного текстолита. Сгладьте кромки по периметру с помощью напильника и проведите очистку поверхности. Для этого можете использовать мелкую наждачку или проволочную терку (из тех, которыми чистят посуду) вместе со средством для мытья.

Переносим рисунок: общие сведения

Допустим, что мы напечатали изображение на лазерном принтере. И нам сейчас необходимо его перенести на заготовку с бумаги. Наложите то, что получилось, изображением на фольгу. Равномерно прогладьте утюгом, но при этом прикладывайте исключительно лёгкое усилие. Бумагу отслаивайте, рихтуйте и травите. Если вы печатаете рисунок, то желательно установить минимальную яркость, чтобы получилось очень темное изображение. Также желательно выставить высокую плотность тонера в дополнительных настройках. Это необходимо для избегания негативных эффектов с просветами, которые, увы, имеет ЛУТ-технология. Минимальный размер зазоров только приветствуется, желательно, чтобы они не были больше чем 0,2 миллиметра.

Переносим рисунок: бумага

Это тонкая вещь, поэтому к её выбору необходимо подойти с ответственностью. Какие образцы лучше воспринимает ЛУТ-технология? Бумага должна быть плотной, можно взять мелованную. Жирными пальцами не трогать. Необязательно покупать мелованную бумагу - можно взять Главное, чтобы он с одной стороны был белым. На всякий случай лучше запастись двумя экземплярами печатных плат. Вырезаем и накладываем на заготовку так, чтобы рисунок был со стороны фольги. Берём обычный утюг, пар не используем. Температуру лучше выставить среднюю. Придерживаем часть рисунка, чтобы он не съехал с заготовки. Начинайте плавно приглаживать изображение, но не допускайте его смещения. Также не переусердствуйте с силой: если очень сильно надавить, то тонер размажется, а с ним и дорожки. Подобное может также произойти, если будет слишком горячий утюг. Если были плохо обработаны кромки заготовки, то вы не сможете хорошо пригладить тонер к ней. Когда всё готово, заготовка должна остыть. Затем положите ее в посуду с теплой водой. Добавьте столовую ложку уксусной кислотой. Бумага размягчится и начнёт пузыриться. Минут за десять она отстанет от тонера. Получившееся изображение обильно промойте струей воды. Сначала могут быть отдельные дефекты, но при работе со вторым экземпляром опыта должно хватить, чтобы избежать их. В целом ЛУТ-технология изготовления печатных плат может показаться достаточно сложной, но это исключительно на первых порах. Кстати, выше в статье рекомендовалось иметь две бумаги, и это неспроста. При первом заходе многие новички делают мелкие ошибки, которые оборачиваются размазанным тонером и другими оплошностями. Для того чтобы печатная плата получилась более качественной, и была дана рекомендация подготовить запаску.

Что делать, если нет лазерного принтера?

Можно использовать Также для этих целей подойдёт и лак для ногтей, наносимый тонкой кисточкой. В целом можно действовать хоть одним карандашом и ластиком. Применяется в данных случаях ЛУТ-технология с использованием клея для лучшего результата. Когда будете смывать его остатки водой, убедитесь, что его действительно не осталось. Также, когда будете сверлить отверстия, убеждайтесь в том, что выводы в них будут чувствовать себе хорошо.

Травим заготовку

Для этого используется хлорное железо. При покупке вещества убедитесь, что оно в виде порошка. Такое хлорное железо больше всего подходит для наших целей. Хотя не исключен и вариант использования смеси поваренной соли и медного купороса. Но здесь необходимо соблюдать определённые пропорции. Так, на один литр кипяченой воды необходимо взять двести грамм купороса и добавлять поваренную соль, пока она не перестанет растворяться. Получившийся раствор необходимо процедить. Если его нагреть до температуры в 50 градусов Цельсия, то для стравливания меди понадобится 15-20 минут. Но вернёмся к хлорному железу. Необходимо наполнить емкость для травления водой и добавить чайную ложку с горкой Будьте осторожны, поскольку при химической реакции, которая произойдёт, будет сильно выделяться тепло, и получившийся раствор может даже немного разбрызгаться. Хорошо всё перемешаем. Поднесите палец к раствору и убедитесь, что он не слишком горячий. Потом положите в него заготовку, желательно фольгой вниз - так, чтобы она лежала на поверхности. Сначала она будет плавать и травиться. Со временем она утонет. Тогда переворачиваем печатную плату фольгой вверх и кладём в раствор. Периодически емкость с ним необходимо покачивать, чтобы с поверхности смывалась растворенная медь. Если будут появляться пузыри, необходимо вынуть плату, промыть её и продолжить травление. В зависимости от температуры раствора и его концентрации этот процесс может занять до 1 часа.

Очищаем заготовку от тонера

Теперь перед нами стоит проблема чистоты. Есть специальные для этого растворы, но они не находят хороших отзывов, и много людей предпочитает механический способ снятия тонера. Для этого рекомендуют использовать проволочные терки для мытья посуды, которые могут обеспечить пристойный результат.

Сверловка

Стоит отметить, что в значительной мере это дело сугубо индивидуальных предпочтений. Но в качестве рекомендаций можно посоветовать использование микродвигателей ДПР и сменных цанговых патронов. Сверло можно выбрать на 0,8 миллиметра - в большинстве случаев этого с лихвой хватает.

Лужение

Когда вы просверлили печатную плату, необходимо помыть её с мылом. Затем проведите чистящей проволочной тёркой, ещё промойте и высушите. Затем её необходимо покрыть раствором канифоли на спирту. Также можно укрыть плату активным паяльным жиром на вазелине. Как это дико не звучало бы, но вещь полезная. Жир нанесите тонким слоем, хорошо растирая его по поверхности. необходимо размещать так, чтобы не были запаяны отверстия. Если это всё же случилось, то берём в руки деревянную зубочистку, нагреваем «грязное» место и чистим его.

В качестве припоя можно посоветовать ПОС-61. Он предназначен для работы со схемами в тех случаях, где недопустимым является перегрев. А если это произойдёт, то дорожки печатной платы могут отслоиться. Под конец можно сказать, что рассмотренная методика выглядит сложной. Но это обманчивое суждение. Поверьте, у вас больше уйдёт времени на создание хорошего рисунка, чем на печатную плату. Также можно дать совет о времени травления: дело в том, что если оставить печатную плату в растворе на несколько часов, то даже защищенные тонером участки не сохранятся. Поэтому очень желательно придерживаться указанных в статье временных ограничений.

Возможности

Следует отметить, что ЛУТ-технология позволяет получать хороший результат в плане точности работы. Так, некоторые мастера с её помощью научились вытравливать буквы и цифры, размер которых составляет 0,3 миллиметра! Изумительное качество работы! Конечно, чтобы достичь его, понадобятся тренировки и опыт, впрочем, как и в любой сфере деятельности.

Заключение

Следует отметить, что ЛУТ-технология изготовления двухсторонних печатных плат не сильно отличается от описанных в рамках статьи процессов. Конечно, придётся как немного усложнить, так и больше времени потратить - но конечный результат будет этого стоить. Технология ЛУТ позволяет быстро и эффективно создавать печатные платы для всевозможных схем. Если сначала что-то не будет получаться, то всегда следует помнить, что опыт позволит с этим разобраться. Поэтому необходимо учитывать свои ошибки, учиться на них и пробовать опять.

Что такое ЛУТ?

ЛУТ – это аббревиатура, лазерно-утюжная технология. Основной принцип данной технологии заключается в переводе рисунка будущей печатной платы с листа бумаги на фольгу текстолита, с помощью утюга. Лазерная технология, потому что, рисунок на лист печатается на лазерном принтере, струйный принтер для данной технологии не уместен. Лазерные принтеры в настоящее время становятся все более распространенными, почти во всех офисах, учебных заведениях и других организациях.

ЛУТ технология изготовления печатных плат становится более распространённой среди электронщиков любителей и не только, ведь лазерный принтер это уже не редкость, да и утюг найти можно!

Плюсом данной технологии является простота и минимум времени, которое нужно затратить для изготовления печатной платы.

Итак, какие расходники и инструменты нам понадобятся:

Программа разводки печатных плат или другая;
Фольгированный текстолит;
Наждачная бумага (мелкозернистая);
Спирт или другая обезжиривающая жидкость;
Глянцевая односторонняя бумага Lomond 170 г/m2 чем меньше плотность, тем лучше;
Принтер лазерный (в моем случае SAMSUNG ML-2160);
Эмалевый маркер или любой лак (для устранения косяков);
Утюг;
Хлорное железо;
Пластмассовая тара.

Сразу пару слов о бумаге, используемой в ЛУТ технологии. Тут можно поэкспериментировать. Многие электронщики используют бумагу с глянцевых журналов, бумагу от самоклейки и другие варианты глянцевой бумаги.

Использование обычной, не глянцевой бумаги в ЛУТ технологии не оправданно, остается много косяков. Внизу статьи увидите фото примера изготовления печатной платы ЛУТ технологией с помощью обычной бумаги, при сравнении с примером изготовления печатки на глянцевой бумаге увидите ощутимую разницу. И то я использовал обратную сторону миллиметровки, так как она тоньше обычной бумаги А4 для офисов, если использовать офисную то вообще ничего путного не получается.

Я использую LOMOND 170 г/м2, результат отличный, плотность бумаги чем меньше тем лучше. Продается бумага Lomond в канцелярских и компьютерных магазинах.

Процесс изготовления печатной платы ЛУТ технологией

1. Разводка платы в программе .

Качаем программу , разбираемся и разводим плату.

Тут ребята один момент! Все зависит относительно, какой стороны вы рисуете. Я рисую относительно стороны с деталями, то есть как они (радиодетали) есть, если смотреть сверху, так и рисую. Соответственно я не распечатываю в зеркальном отражении. Если вы рисуете относительно стороны дорожек, то при выводе на принтер нужно указать режим отзеркаливания. Разберетесь, максимум со второго раза.

Печатаем рисунок на глянцевой бумаге. О бумаге используемой для ЛУТ технологии читайте выше.

Протираем спиртом или другим обезжиривающим средством.

3. Перевод дорожек с бумаги на фольгу.

Для начала подогреваем текстолит утюгом, чтобы он (текстолит) был горячим. Накладываем бумагу с отпечатанным трафаретом на нагретый текстолит, рисунком к фольге.

Утюг ставим на максимальную температуру. Через два листа обычной офисной бумаги проглаживаем утюгом плату в течение минут 2-3, одновременно придавливая утюгом плату. Время глажки определяется опытным путем, все зависит от утюга и бумаги.

После того, как текстолит остынет, под теплой струёй воды скатать пальцами бумагу. Иногда остается тоненькая пленка от глянца между дорожками, её аккуратно убираем иголкой.

Все косяки подкрашиваем эмалевым маркером типа Edding 780, также подойдет цапон лак, или другой быстросохнущий лак.В моем случае есть незначительный косячок, подкрасил его эмалевым маркером.

4. Травление печатной платы.

Травление производим с помощью хлорного железа. Железо несложно найти в радиомагазинах. Порошок цвета ржавчины растворяем в теплой воде, в пропорции, написанной на банке изготовителя, хотя можно на глаз, чем больше, тем быстрее будет проходить реакция.

Тару под раствор лучше найти пластиковую и поставить тару с раствором на водяную баню. Я ставлю в ванну и открываю кипяток. Раствор хлорного железа через пластиковую тару нагревается и реакция ускоряется.

Раствор хлорного железа сливаем в пластиковую тару, он еще нам пригодится.

5. Сверление отверстий.

Сверление производим шуруповертом, мини дрелью или другим устройством. Сверло используем от 0,7 до 1,2 мм в зависимости от выводов компонентов. Предварительно, места сверления накернить тонким керном, чтобы отверстия были боле точны и не сползали с пятаков.

В последнее время радиоэлектроника как хобби в мире набирает популярность, людям становится интересно собственными руками создавать электронные устройства. В интернете присутствует огромное количество схем, от простых до сложных, выполняющие различные задачи, поэтому каждый сможет найти в мире радиоэлектроники то, что придётся ему по душе.

Неотъемлемая часть любого электронного устройства - печатная плата. Она представляет собой пластину из диэлектрического материала, на которую нанесены медные токопроводящие дорожки, соединяющие электронные компоненты. Каждый из тех, кто желает научиться собирать электрические схемы в красивом виде должен научиться делать эти самые печатные платы.

Существуют компьютерные программы, которые позволяют нарисовать рисунок дорожек печатной платы в удобном интерфейсе, самая популярная из них - . Разводка печатной платы производится в соответствии с принципиальной схемой устройства, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соединить дорожками нужные детали. Кроме того, ко многим схемам электронных устройств в интернете уже прилагаются готовые рисунки печатных плат.

Хорошая печатная плата - залог долгой и счастливой работы прибора, поэтому её нужно стараться делать максимально аккуратно и качественно. Наиболее распространённый метод изготовления печатных в домашних условиях - это так называемый « », или «лазерно-утюжная технология». Он приобрёл широкую популярность потому, что не занимает много времени, не требует наличия дефицитных ингредиентов и научиться ему не так уж и сложно. Вкратце, ЛУТ можно описать так: допустим, имеется рисунок дорожек, нарисованный на компьютере. Далее, этот рисунок нужно напечатать на специальной термотрансферной бумаге, перенести на текстолит, затем вытравить лишнюю медь с платы, просверлить отверстия в нужных местах и залудить дорожки. Разберём весь процесс поэтапно:

Печать рисунка платы

1) Печать рисунка на термотрансферной бумаге. Купить такую бумагу можно, например, на Алиэкспресс, там она стоит сущие копейки - по 10 рублей за лист формата А4. Вместо неё можно использовать любую другую глянцевую бумагу, например, из журналов. Однако качество переноса тонера с такой бумаги может оказаться гораздо хуже. Некоторые используют глянцевую фотобумагу «Ломонд», хороший вариант, если бы не цена - стоит такая фотобумага куда дороже. Рекомендую попробовать распечатать рисунок на разных бумагах, а затем сравнить, с какой из них получится самый лучший результат.

Ещё один важный момент при печати рисунка - настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.

Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.

Подготовка текстолита к перенесению на него рисунка

2) Второй этап - подготовка текстолита к перенесению на него рисунка. Чаще всего текстолит продаётся отрезками размером 70х100 или 100х150 мм. Нужно отрезать кусок, подходящий под размеры платы, с запасом по краям 3-5 мм. Пилить текстолит удобнее всего ножовкой по металлу или лобзиком, в крайнем случае его можно отрезать ножницами по металлу. Затем, этот кусок текстолита следует протереть мелкой наждачной бумагой или жёстким ластиком. На поверхности медной фольги образуются мелкие-мелкие царапины, это нормально. Даже если изначально текстолит выглядит идеально ровным, этот шаг необходим, иначе потом трудно будет его залудить. После зашкуривания поверхность обязательно нужно протереть спиртом или растворителем, чтобы смыть пыль и жирные следы от рук. После этого прикасаться к медной поверхности нельзя.

Перенос рисунка на подготовленный текстолит

3) Третий этап - самый ответственный. Необходимо напечатанный на термотрансферной бумаге рисунок перенести на подготовленный текстолит. Для этого отрезаем бумагу так, как показано на фото, оставляя запасы по краям. На ровную деревянную дощечку кладём бумагу рисунком вверх, затем сверху прикладываем текстолит, медью к бумаге. Загибаем края бумажки так, как будто она обнимает кусочек текстолита. После этого аккуратно переворачиваем бутерброд, чтобы бумага оказалась сверху. Проверяем, чтобы рисунок никуда не сместился относительно текстолита и кладём сверху чистый кусочек обычной офисной белой бумаги так, чтобы он закрывал собой весь бутерброд.

Теперь осталось лишь всё это дело хорошенько нагреть, и весь тонер с бумаги окажется на текстолите. Нужно приложить разогретый утюг сверху и нагревать бутерброд в течение 30-90 секунд. Время нагрева подбирается экспериментально и во многом зависит от температуры утюга. Если тонер перешёл плохо и остался на бумаге - нужно держать дольше, если же, наоборот, дорожки перевелись, но размазались - явный признак перегрева. Давить на утюг при этом не нужно, хватает его собственного веса. После прогрева нужно убрать утюг и прогладить ещё не остывшую заготовку ватным тампоном, на случай, если в некоторых местах тонер плохо перешёл при глажке утюгом. После этого остаётся только подождать, пока будущая плата остынет и снять термотрансферную бумагу. С первого раза может не получиться, это не беда, ведь опыт приходит со временем.

Травление печатной платы

4) Следующий этап - травление. Вся та область медной фольги, которая не покрыта тонером должна быть удалена, а медь под тонером должна остаться не тронутой. Сперва нужно приготовить раствор для травления меди, самый простой, доступный и дешёвый вариант - раствор лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. В пластиковой или стеклянной ёмкости нужно размешать одну-две столовые ложки лимонной кислоты и чайную ложку поваренной соли на стакан воды. Пропорции не играют большой роли, можно высыпать на глаз. Тщательно перемешать и раствор готов. Нужно положить в него плату, дорожками вниз для ускорения процесса. Также можно слегка подогреть раствор, это ещё увеличит скорость процесса. Примерно через пол часа вся лишняя медь вытравиться и останутся только дорожки.

Смыть тонер с дорожек

5) Самое сложное позади. На пятом этапе, когда плата уже вытравлена, нужно смыть тонер с дорожек растворителем. Самый доступный вариант - женская жидкость для снятия лака для ногтей, стоит она копейки и есть почти у каждый женщины. Можно использовать и обычные растворители, например, ацетон. Я пользуюсь нефтяным сольвентом, он хоть и сильно воняет, но зато не оставляет на плате никаких чёрных разводов. В крайнем случае, можно убрать тонер, хорошенько потерев плату наждачной бумагой.

Сверление отверстий на плате

6) Сверление отверстий. Понадобиться маленькое сверло диаметром 0.8 - 1 мм. Обычные свёрла из быстрорежущей стали быстро тупятся об текстолит, поэтому лучше всего использовать свёрла из карбида вольфрама, хоть они и более хрупкие. Я сверлю платы с помощью двигателя от старого фена с небольшим цанговым патроном, отверстия при этом получаются ровные и без заусенцев. К сожалению, в самый неподходящий момент сломалось последнее карбидовое сверло, поэтому на фотографиях просверлена лишь половина отверстий. Остальные можно будет просверлить позже.

Залудить дорожки

7) Осталось лишь залудить медные дорожки, т.е. покрыть слоем припоя. Тогда они не будут окисляться со временем, а сама плата станет красивой и блестящей. Сначала нужно нанести на дорожки флюс, а затем быстрыми движениями поелозить по ним паяльником с капелькой припоя. Не стоит наносить излишне толстый слой припоя, тогда могут закрыться отверстия, а плата будет выглядеть неаккуратно.

На этом процесс изготовления печатной платы завершён, теперь можно запаивать в неё детали. Материал предоставил для сайта Радиосхемы - Михаил Грецкий, [email protected]

Обсудить статью ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ

В данном видео уроке показана реализация ЛУТ технологии, по которой изготовлена двусторонняя печатная плата. В домашних условиях можно делать компактные с использованием SMD элементов. Здесь на примере зарядного устройства для литий-ионного аккумулятора 18650, вынутого из старого аккумулятора ноутбука, мы пройдем путь создания платы от печати чертежа до включения.

Смотрите на ролике канала compressedvideo

Первым делом рисуем печатную плату в программе Eagle для последующего изготовления ее по лазерно-утюжной технологии. О мощных лазерах . Для одно- и двухсторонних программа бесплатная. Выгружаем каждую сторону печатки в черно-белом варианте в графический редактор и соединяем их для печати на одном листе. Печатать будем на кальке. Но, чтобы принтер не зажевал ее, понадобится клей и лист а4. Чертежную кальку 40 листов покупаем в ближайшем магазине канцтоваров.

Для начала ищем гладкую сторону. Достаем лист бумаги и проверяем, где она скользит больше обычного, это верхняя сторона. Теперь загибаем лист бумаги так, чтобы можно было вставить кальку. Достаточно 1-1,5 см. Промазываем клеем не сильно, так как это пойдет внутрь принтера и ровно вклеиваем кальку. Если сделать криво, две стороны не совпадут.

Готовим “бутерброд”. Теперь загибаем лист сверху для помещения в принтер с ручной подачей. Вставляем калькой вверх. Получаем отпечаток. Вырезаем большой кусок и складываем по сгибу, совмещая две стороны платы на просвет. Калька для этого подходит идеально. Видны все отверстия, которые можно точно совместить. Склеиваем лист, чтобы получился кармашек, а в него будем помещать плату. Для этого промазываем клеем с двух сторон.

Подготовка платы для реализации ЛУТ технологии

Для подготовке платы нам понадобится чистящий порошок. Если на нем написано, что чистит медь, это то, что нужно. Можно взять другой, или даже пасту. ГОИ (но не наждачную). Берем порошка и начинаем чистить плату до зеркального блеска. Как только на плате не останется темных пятен, ее можно помещать в кармашек. После того как очищена, ее можно брать только за краешки, чтобы не оставить жирных следов от пальцев.

Плату помещаем в готовый кармашек, и выравниваем, чтобы весь отпечаток попал на неё. Все готово для обработки утюгом. Лучше взять простой без пара. Температура на максимум. Аккуратно начинаем проглаживать по всей площади. Калька прилипает к плате и хорошо видно, как темнеет тонер. Сильно можно не прижимать, но нужно прогладить обе стороны. Постепенно тонер темнеет и начинает проступать через кальку. Как только это произошло, все готово к следующей операции. Важно не перестараться, потому что тонер может растечься и узкие места между дорожками могут быть залиты, придется их подчищать.

Теперь кальку нужно смыть. Тонер останется на плате, бумага постепенно сойдет. Подрезаем её, чтобы все это поместилось в ванночку. Берем обыкновенную воду и кидаем туда плату. Ждем пока намокнет. Через некоторое время калька начинает пузыриться и ее можно аккуратно снимать. Мокрая легко отходит от платы. Тонер остается, закрашивая все участки, которые нам необходимо оставить непротравленными. Калька скручивается в комочки и отмокает. В итоге мы получаем красивую, практически заводскую плату.

На вид вроде готово, но возьмем увеличительное стекло и проверим, как получилось. Хорошо видно, что остались кусочки бумаги. В этих местах плата не протравится. Нужно убрать бумагу между дорожками. Для этого используем кисть из щетины. Двигаясь вдоль дорожек, чтобы их не повредить, снимаем остатки бумаги. Когда плата высохнет, хорошо видны места, где осталась калька, но здесь это не критично. Сбоку сверлим пару дырочек, чтобы вставить проволоку. Она поможет держать плату, пока мы будем травить. Используем персульфат аммония. Это довольно аггрессивное вещество и пальцы в него макать не рекомендуется. Берем горячую воду из под крана. Дозируем так: одна столовая ложка воды на одну чайную без горки персульфата. На такую плату хватит 5 ложек. Также нужна водяная баня, поскольку при реакции травления раствор активно охлаждается.

Перемешиваем пластмассовой или стеклянной палочкой. И помним, что раствор при попадании на одежду оставит дырки. Помещаем плату в раствор и размешиваем примерно пять минут. Сначала раствор прозрачен, затем постепенно синеет. Это медь переходит в раствор в виде медного купороса. Мы видим, что медь посветлела. Осталось совсем немного до того момента, когда она полностью сойдет. Слой очень тонкий и сейчас он исчезнет.

Примерно через пять минут плата очищена, остались небольшие пятнышки, которые для ускорения процесса нужно почистить кисточкой. При помощи мягкой кисточки убираем остатки меди.

Металлический наконечник замотан изолентой, чтобы не протравился. Берем уайт спирит, который хорошо растворяет принтерный тонер. Нам нужно очистить плату, чтобы подготовить ее к лужению. Также можно очистить при помощи ацетона или воспользоваться смывкой лака для ногтей. После смывки тонера полученное изделие блестит медными дорожками.

Лужение

Лудить будем сплавом Розе. Для этого нам понадобится ковшик, который будет испорчен и больше ни на что не пригоден. Немного лимонной кислоты, перчатки, пинцет и сам сплав. У Розе температура плавления чуть меньше 100 градусов. Он представляет собой небольшие гранулы, одной такой хватит на лужение платы. Добавляем ложку лимонной кислоты и несколько ложек соли. И кипятим. На плату кидаем крупинку сплава.

Розе, если температура достаточна, будет плавиться. Пытаемся размазать его ватной палочкой. Если не плавится, значит нужно подкинуть еще соли для повышения температуры кипения. Сплав должен легко и без усилий размазываться тонким слоем. Сплав размазываембез комочков, чтобы легко стали SMD элементы. Теперь в рамках ЛУТ технологии можно приступить к следующему этапу.

Сверловка платы

Приступаем к сверловке. Использована скоростная минидрель с цанговым зажимом. Она позволяет зажимать сверла без перекоса. Сверла лучше с утолщенным хвостовиком. Использованы сверла двух размеров 0.5 и 0.8, их можно брать для одного размера цангового зажима. Лучше, если воспользуетесь станком, но можно аккуратно сверлить и дрелью, ее нужно держать строго вертикально. Тогда отверстия на верхней и нижней стороне попадут точно на посадочные места дорожек. После сверления можно убедиться что обе стороны совпали идеально.

Разрезание платы

Теперь можно обычными ножницами по металлу обрезать плату под размер. Это можно сделать только в том случае, если она достаточно тонкая. Плата готова к пайке. Для пайки SMD элементов необходима специальная паста SOLDER PASTE, применена W001, которая обычно продается в тюбиках. Не забудьте, что ее нужно хранить в холодильнике. Проводим пайку паяльным феном. На каждую точку пайки наносим каплю паяльной пасты. Нужно совсем чуть-чуть. Если у вас нет иглы, то можно это сделать обычной зубочисткой. Для пайки достаточно небольшой капельки; если будет слишком много, то можно получить замыкание соседних дорожек.

Распределение деталей

Расставляем детали по местам. Можно расставить примерно, но чтобы держались на пасте. При пайке они выравняются при помощи сил поверхностного натяжения. Особое внимание – микросхемам – их нужно ставить поточнее. Они, конечно, тоже выравниваются. Но если они поставлены криво, то можно получить замыкание дорожек и либо перепаивать, либо паяльником убирать получившиеся “сопли”.

Для нашей пасты достаточно температуры в 230 градусов ставим минимальный обдув, чтобы не сдуть наши детали с платы. Нагреваем каждую деталь до расплавления припоя. Видим, что детали выравниваются по месту. Паять феном – одно удовольствие. Долгая подготовка, зато сама пайка быстро и качественно. При этом можно за раз запаять целую сторону платы. В итоге это получается значительно быстрее чем паяльником.

Теперь самое тяжелое, три выводных детали, которые тоже нужно запаять, остальные уже стоят на месте. Перед пайкой светодиодов не лишним будет проверить их полярность. Переключаем тестер в режим проверки диодов и по свечению светодиода определяем где плюс и минус. Возьмем подстроечный резистор, установим на место и запаяем при помощи паяльника. Поскольку плата двусторонняя, то пропаивать необходимо с двух сторон. Выводы деталей также использовал для передачи сигнала между сторонами.

Для удобства лучше воспользоваться держателем для плат “третья рука” но можно и без нее, хотя это менее удобно. В итоге получилась вот такая плата для зарядки аккумулятора, изготовленная по ЛУТ технологии. Она двусторонняя, есть как SMD, так и выводные детали. Вы только посмотрите, какая удобная вещь .
http//journal.caseclub.ru

ФЛУТ - модифицированый вариант ЛУТа

Итак мы определились, что будем собирать и прежде чем начинать паять нам нужно то на чём мы собственно будем паять - печатная плата.

Безусловно наиболее популярным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является ЛУТ - так называемая Лазерно-Утюжная Технология.

Суть технологии проста - печатаем на некий носитель изображение дорожек на лазерном принтере, воспользовавшись замечательным свойством тонера (это такой порошок которым заправляются картриджи лазерных принтеров) расплавляться и прилипать к ровным поверхностям разогреваем полученное изображение с помощью утюга и переводим изображение на подготовленный кусок стеклотекстолита. Потом бросаем текстолит с изображением в раствор хлорного железа и ждём когда медь непокрытая тонером вытравится (растворится). В итоге получаем печатную плату с дорожками из меди. В общем классический ЛУТ описан во всём своём многообразии на многих радиолюбительских форумах и сайтах.

Так называемый «модифицированный» ЛУТ по сути мало чем отличается от обычного, ключевой момент здесь это метод перевода изображения на текстолит. При классическом способе изображение печатается на бумаге или специальной плёнке для печати на лазерном принтере, в модифицированном варианте мы будем использовать обычную пищевую фольгу . Я пользовался обоими методами - и для меня преимущества модифицированного ЛУТа очевидны - он гораздо проще, эффективнее и быстрее. В любом случае принципы изготовления остаются теми же, так что по ходу повествования всё станет ясно.

Итак что нам необходимо

листы обычной офисной бумаги, пищевая фольга (обычная не очень толстая)
обычные ножницы, немного клея (ПВА или что-то подобное)
утюг (лучше наверное старый б/у, но я пользуюсь обычным который применяется в быту:) - если всё делать аккуратно - ничего страшного с ним не произойдет)
лазерный принтер (тоже желательно убитый, попроще, поскольку всё таки небольшой риск испортить картридж поцарапав фотовал присутствует)
естественно компьютер и файл с изображением печатной платы в масштабе 1:1
стеклотекстолит (в нашем случае односторонний, то есть покрытый слоем меди с одной стороны) - кусок подходящего размера
ножницы по металлу или ножовка по металлу - в общем что-либо пригодное для резки стеклотекстолита
небольшая пластиковая(!) ванночка для травления (очень хорошо подходят для этих целей упаковки из под пирожных и других сладостей)
хлорное железо (продаётся любом магазине, торгующим радиопринадлежностями)
толстая книга (по ходу поймёте, зачем)
наждачная бумага («нулёвка» или любая мелкозернистая)

Готовим изображение для перевода на текстолит. Берём лист бумаги и рулон пищевой фольги. Фольга должна быть достаточно тонкой, ровной (не мятой) в идеале купить себе для экспериментов новый рулон а не таскать обрывки с кухни.

Отрезаем кусок фольги такой же по ширине как и используемая бумага.

Берём клей (я использую ПВА) и промазываем фольгу по периметру, не очень густо но достаточно для того чтобы фольга прихватилась по периметру когда вы будете наклеивать фольгу на лист бумаги. Клеим. Получаем лист бумаги с наклеенной поверх фольгой. Фольга должна быть приклеена только по периметру, по краям!

Далее берём файл с изображением печатки, отрываем в подходящем редакторе. Если это pdf - то открываем в Adobe Reader (Adobe Acrobat), Adobe Illustrator или в фотошопе - в общем что кому больше нравится.
Позволю себе небольшую ремарку - свободно обращаться с компьютером и графическими пакетами самодельщику очень полезно - и при подготовке печаток и при работе над корпусами для своих творений, тем более что всё это очень несложно.
Если печатка разведена в специальной программе (типа P-Cad или SprintLayout) - то соответственно открываем в этой программе.
Небольшая ремарка относительно печаток в pdf - при печати всегда сбрасываем галочку fit to page или подобную - то есть печатаем с оригинальными размерами, без масштабирования . Обращаем внимание на то как подготовлено изображение - иногда при печати необходимо получить зеркальное изображение.
В нормально подготовленных проектах можно ориентироваться по надписям на плате (они должны быть напечатаны зеркально). К счастью в большинстве случаев никаких манипуляций с изображением при печати производить не требуется - рисунок готов для перевода, надписи на рисунке зеркальны (буржуи иногда дополнительно пишут - «ready fo transfer»).
Берём наш подготовленный лист, оклееный фольгой, и печатаем на нём изображение платы. Стараемся чтобы изображение было напечатано так, чтобы не залезать на края - туда где фольга приклеена к бумаге.

Теоретически, если мы плохо проклеили фольгу и наш бутерброд из фольги и бумаги принтер зажевал - есть вероятность того что вы поцарапаете фотовал картриджа. Но, честно говоря вероятность, эта не велика. Тем не менее - я вас предупредил.

Теперь готовим стеклотекстолит

Отрезаем необходимый нам кусок текстолита. Я пользуюсь хорошими ножницами по металлу, можно резать ножовкой по металлу или чем вам удобнее. Шкурим то что отрезали наждачкой. Не переусердствуйте - слой меди достаточно тонкий, нам нужно немного зашкурить самый верхний слой. Как правило слой уже после небольшой обработки начинает блестеть.

После того как мы зашкурили текстолит его нужно обезжирить. Обезжириваем просто - моем плату в ванной с мылом. Хорошо промываем. Аккуратно берём текстолит за края чтобы не заляпать пальцами медную поверхность, вытираем мягкой тканью (старое полотенце подходит для этого лучше всего).:) Теперь у нас почти всё готово для перевода изображения.

Теперь нам надо обрезать подготовленное изображение - обрезаем по краям, оставляя с одной или с двух сторон полосы для того чтобы мы могли обернуть текстолит и закрепить фольгу.

Поскольку фольга у нас была приклеена к бумаге только по краям, после того как мы обрезали изображение - мы получили кусок фольги с напечатанным на ней изображением. Все эти манипуляции можно было бы и не делать, но печатать сразу на фольге у вас вряд ли получится.
Промазываем край клеем.

Подкладываем край под текстолитовую заготовку.

Сгибаем фольгу, накладываем изображение на медную поверхность. Немного проглаживаем место сгиба.

После этого берём лист обычной бумаги, сгибаем пополам, вкладываем в него наш кусок текстолита обёрнутый фольгой с изображением.

Греем утюг

После того как утюг хорошо прогреется (ставьте максимальную температуру) аккуратно начинаем проглаживать бутерброд из текстолита с фольгой через бумагу. Потом прижимаем утюг к заготовке и греем в течение 20-30 секунд. Важно не перегреть заготовку (иначе тонер «поплывёт» - дорожки получатся нечёткими, расплывутся. В итоге сильного перегрева тонер не приклеится к медному покрытию, станет хрупким, будет сыпаться. При этом важно и не недогреть тонер.
После того как мы прогрели заготовку её необходимо положить под пресс. Для этого берём подготовленную нами книгу (желательно потолще и потяжелее) и быстро пока заготовка не остыла вкладываем её в книгу, закрываем и встаём на книгу.:) Ждём около трёх минут. Вынимаем.

Аккуратно разворачиваем лист бумаги, извлекаем текстолит с приклеившейся фольгой. Если присмотреться - сквозь фольгу видны дорожки. Уже на этом этапе можно увидеть насколько хорошо изображение приклеилось к меди.

Теперь мы готовы к травлению

В принципе есть масса способов травления (от травления в слабых растворах типа Крот до экстремальных - травление в соляной кислоте) но лучше пользоваться общепризнанным средством - хлорным железом. Берём хлорное железо. Растворяем в небольшом количестве тёплой или горячей воды. Помещаем нашу заготовку в ванночку (аккуратнее с горячей водой - тонкий пластик не выдерживает температуры кипятка!).

Заливаем раствор хлорного железа. Сначала стравливается алюминиевая фольга.

Начинается бурный процесс. Алюминий во время реакции с хлорным железом выделяет много тепла, процесс протекает бурно и быстро с выделением паров (вполне вероятно небезопасных для здоровья - будьте аккуратнее).

Алюминий стравливается быстро обнажая отпечатавшийся рисунок. Стравленная фольга оседает бурыми хлопьями. Именно по той причине что после травления фольги раствор хлорного железа теряет свою эффективность, я храню отдельную ёмкость со старой «хлоркой» специально для того чтобы применять его для стравливания фольги.

Как видно рисунок при этом хорошо отпечатался.

Слегка покачивая ванночку смываем хлопья. Осматриваем рисунок. На этой стадии если что-то пошло не так (какие-то дорожки не отпечатались) можно подсушить плату и дорисовать рисунок маркером или краской.

У меня получилось не так всё гладко - заготовку я перегрел и некоторые дорожки «поплыли».

После того как мы осмотрели насколько хорошо отпечатался наш рисунок можно продолжить травление. Кладём заготовку в раствор хлорного железа. Травится плата быстрее если раствор подогревается и перемешивается. По поводу подогрева - кто-то греет лампами дневного света, кто-то изначально старается растворять хлорку горячей водой - в общем здесь поле для экспериментов достаточно широкое. Перемешивать раствор так же можно по разному - небольшие платы можно поместить в стеклянную банку, залить «хлоркой» и методично встряхивать, некоторые травят платы заливая раствор в плотный полиэтиленовый пакет (естественно не дырявый) - в этом случае осторожнее с острыми углами - стеклотекстолит легко пакет может порвать. Я травлю в пластиковой ванночке (см. фото) - перемешивая раствор покачивая ванночку так чтобы раствор омывал плату. Есть специальные приспособления для травления печатных плат - если у вас есть лишние деньги и желание травить долго и помногу - думаю приобретение такой штуки будет ценным приобретением.

Вот вид платы почти вытравленной:

Дефектоскопия

Итак плата вытравлена практически полностью. Вынимаем плату, смываем с неё остатки раствора хлорки.

Однако рисунок отпечатался не так хорошо как нам показалось вначале - кое где есть места где медь не вытравилась. В этом случае можно оставить плату травиться дальше, но я решил оставить этот дефект как пример - чуть позже мы решим эту проблему - отрежем лишнее скальпелем. Скальпелем правда чаще приходится работать в тех случаях когда печатка разведена очень плотно - дорожки и монтажные пятачки расположены очень близко и при переводе изображения если мы перегреваем тонер дорожки могут «расползтись» и слиться с соседними элементами.

А вот здесь пример другой типичной ситуации - разрыв дорожки. Лечить будем с помощью паяльника, припоя и отрезков выводов радиоэлементов или кусочков тонкой проволоки.

Отложим устранение недостатков на потом и очистим дорожки от тонера. Берём небольшой кусок ткани смачиваем в ацетоне и протираем дорожки.

После того как мы смыли ацетон ещё раз промываем плату чтобы смыть остатки ацетона, раствора хлорного железа. Я обычно хорошо промываю плату с мылом «в большом количестве воды».

После того как мы промыли плату - вытираем её насухо (влага естественно вызывает коррозию и для нашей платы вредна). Обычно я ещё раз немного прохожусь по дорожкам нулёвкой, доводя дорожки до блеска.
Теперь можно внимательно осмотреть плату на предмет изъянов - на плате не должно быть разрывов дорожек и соединений там где их не предусмотрено. Удобно смотреть на дорожки немного под углом, чтобы они немного отсвечивали - так хорошо видна их поверхность и все недостатки. На нашей плате было два очевидных недостатка - один - не протравленные участки - мы срезаем скальпелем. Другой - разрыв дорожки - запаиваем припоем - просто нужно взять на жало паяльника припоя больше чем обычно (чтобы образовалась небольшая капля) и пропаять место разрыва так чтобы образовалась спайка.

Полуда и сверление

После травления многие дополнительно лудят всю плату полностью, я как правило так не поступаю - просто достаточно внимательно осмотреть плату на наличие дефектов сверяясь в рисунком платы который мы печатали. Подойти к этому стоит максимально ответственно - не обнаруженный брак платы приведёт к тому что весть проект будет нерабочим или заработает но не так как должен. Я думаю это очевидно.
Нам осталось только высверлить отверстия на плате и приступить к пайке.

Поскольку я одновременно травил несколько плат и одновременно пытался запечатлеть этот процесс - у меня получилась не очень качественная плата. Правда это оказалось удачным моментов для демонстрации возможных проблем, которые могут у вас возникнуть во время изготовления печатных плат. Уверен что у вас всё получится гораздо лучше.